Lambda Sim (O² sim)

    Hi zusammen,


    es gab früher mal Lamda sims die auch den Heizkreislauf mitsimuliert haben. Gibts sowas noch? Finde irgendwie nix...
    Ich suche bevorzugt eine Lösung bei der keine Sonde mehr dranhängen muß.


    Erfahrungen? :D


    Grüße,
    Mike.

    Der Evofahrer mit dem Benutzernamen "Daniel" aus Ösiland
    klick


    stellt die Teile selbst her und hat mir vor 2 1/2 Jahren einen verkauft.
    War aber schon lange nicht mehr im Forum.
    Mailt ihm doch einfach mal ob er euch 2 Stück herstellt.


    Funktionsweise:
    Ist eigentlich recht einfach. Funktioniert im Prinzip nur mit einem passenden Widerstand, womit die Lamdaheizung überbrückt wird. Ich versteh darum eigentlich nicht warum noch immer diese Zwischenstecker angeboten werden. Natürich sieht man es wenn die Lamdasonde fehlt, aber der klare Vorteli ist, das man die Serienlamdasonde entfernen und an der Stelle im Auspuff eine Breitbandlamdasonde verwenden kann.


    Hab damals 90.- EUR inkl. Versand bezahlt was ich persönlich einen supi Preis finde.
    Läuft bis heute fehlerfrei.


    Gruss don

    Ja, das mit dem Widerstand ist klar. Wenn du mir den Wert des Widerstandes nennen könntest, wär mir wohl geholfen. 90€ für einen Cent-Artikel, ist ja schon Wucher. Ok, vielleicht sinds auch 2, 3€, da der Widerstand wohl entsprechend Leistung verbraten muss.

    Dazu müsste ich meinen Fussraum zerlegen und die Blackbox öffen und dazu habe ich ehrlich gesagt kein Lust. Ist viel grösser als der normale O2 Sim weil da noch ein Kühlkörper dran ist der die Wärme wegschaffen muss. Von der grösse her so ne halbe Zigi-Schachtel.
    Ich finde den Preis supi, denn am Anfang haben die normalen O2 Sim viel mehr gekostet.


    Gruss don

    Zitat

    Original von y0r
    Ja, das mit dem Widerstand ist klar. Wenn du mir den Wert des Widerstandes nennen könntest, wär mir wohl geholfen. 90€ für einen Cent-Artikel, ist ja schon Wucher. Ok, vielleicht sinds auch 2, 3€, da der Widerstand wohl entsprechend Leistung verbraten muss.


    Reicht ja eigentlich wenn man den Wiederstand der Sondenheizung rausmisst, oder? Muß halt dann entsprechend dimensioniert sein damit das ganze dauerhaft hält, ich denk mal da geht ja schon bisschen Strom durch...


    Ich hab ihm mal ne PN geschrieben, für 90€ nehm ich da was fertiges von dem ich weiß das es funktioniert. :D Wenn ich das selber mach ist das immer nicht soooo sicher. :D

    Zitat

    Original von donevo7
    Dazu müsste ich meinen Fussraum zerlegen und die Blackbox öffen und dazu habe ich ehrlich gesagt kein Lust. Ist viel grösser als der normale O2 Sim weil da noch ein Kühlkörper dran ist der die Wärme wegschaffen muss. Von der grösse her so ne halbe Zigi-Schachtel.
    Ich finde den Preis supi, denn am Anfang haben die normalen O2 Sim viel mehr gekostet.


    Gruss don


    Hey, das hilft mir schon mal weiter! Also muss tatsächlich die reale Leistung "simuliert" werden. Falls jemand den realen Wert kennt, wäre ich ihm dankbar. Ich tippe auf ca 7 Ohm!?

    Zitat

    Original von y0r


    Hey, das hilft mir schon mal weiter! Also muss tatsächlich die reale Leistung "simuliert" werden. Falls jemand den realen Wert kennt, wäre ich ihm dankbar. Ich tippe auf ca 7 Ohm!?


    Das einzige was ich grad spontan hab:

    Zitat

    Heizer prüfen Zündung ausschalten, Stecker abziehen und den Widerstand zwischen den beiden weißen (Zirkondioxid) oder den rot-weißen (Titandioxid) Kabeln prüfen. Ist der Widerstand größer als 30 Ohm muss die Lambdasonde ausgetauscht werden. Eine indirekte Messung bei der AU erfolgt über Störgrößenbeaufschlagung. Achtung: Eine direkte Messung der Sondenspannung kann zu einer Beschädigung der Kabel führen.


    QUELLE

    Ja, das hatte ich auch gefunden. Hier wäre die Frage, ob die ECU genau den Heizwiderstand haben möchte oder man einen größeren (max. 30 Ohm) wählen kann. Dies wäre natürlich angenehmer, da kein großer Kühlkörper benötigt werden würde. Bei 30Ohm würde ein Strom von 0.4A anfallen, was ~5W entspräche. Bei 7Ohm Quelle würden ~21W anfallen. ;)


    Preise:


    http://www.conrad.de/ce/de/ove…30/Drahtwiderstaende-11-W


    http://www.conrad.de/ce/de/ove…80/Drahtwiderstaende-20-W

    Hüm, doof. Dacht ich mir aber irgendwie. Der max. Widerstandswert für die ECU wäre interessant. Sollten es die 30 Ohm sein, sollte es kein Problem darstellen.


    Oh ich seh gerade, er hatte 50 Ohm am laufen. Mhh.
    Aber wie er auf die 4W kommt, ist mir nicht ganz klar. Rein rechnerisch sinds doch nur 2.8W!?

    Wenn man es mit 14,2V rechnet kommen 4 Watt raus, ich glaub daher.
    Hab vorhin kurz mit nem Kumpel gesprochen, der meinte auch ich soll sicherheitshalber mal mit 14,2V rechnen.


    Der hat wohl auch entsprechende Widerstände daheim liegen und meinte wir können das gerne mal durchprobieren (am Netzteil, wg. Wärmeabgabe).


    Die Steckerbelegung von der Lambdasonde hat nicht grad jemand im Kopf, oder? :D

    Zitat

    Original von mike4494
    Oder halt sowas: LINK
    Wird laut Datenblatt dann bei den paar Watt nicht mal richtig warm.


    An so einen hatte ich auch gedacht. Eventuell unters Auto schrauben!? :D
    Vom Stecker kann ich dir spätestens morgen ein Foto machen. Hab die entsprechenden Pins "rausgeführt" da ich testweise einen 150 Ohm Widerstand benutzte. Klappte aber nicht.

    Zitat

    Original von y0r


    An so einen hatte ich auch gedacht. Eventuell unters Auto schrauben!? :D
    Vom Stecker kann ich dir spätestens morgen ein Foto machen. Hab die entsprechenden Pins "rausgeführt" da ich testweise einen 150 Ohm Widerstand benutzte. Klappte aber nicht.


    Stecker hab ich inzwischen was in der Garage gefunden. :D
    Das Ding vom Link oben muss ja schon fast in ein kleines Gehäuse.... ?( Wird halt bei 5 Watt grad mal 40 Grad war. Das wäre ja schonmal ok.


    Bin vorhin noch über was gestolpert:

    Zitat

    ECU needs to see O2 sensor heater current to keep CEL happy. When O2 heater current falls below certain level ECU assumes that O2 sensor heater is not functional or disconnected. To simulate O2 heater current you need to use adequate load. 47 ohm resistive load keeps ECU happy in most cases. I=U/R so at 12V the load pulls 0.25A of current and at 14V 0.3A. P=U*I so at 14V the resitor will dissipate roughly 4.2W of power. It will get hot. Using a 5W rated resistor is this case is not a good engineering practice. A resistor should be derated by 50%, so use 10W ceramic resistor. It won't cost more than 5W but live a long happy life. Electronic components needs to be derated. This is how we design all of our electronics. BTW you can also connect two 22 ohm 5W resistors in series. The wattage rating will double and 44 ohm load will keep the ECU CEL happy.


    Klingt auch gut. Morgen mal gucken. Vllt. hab ich im Büro ja bisschen Zeit. :D

    So, ich hab im Büro alles gefunden was ich brauch... ausser nem Widerstand. :D


    Bekomm ich aber am WE bzw. Montag einen mit dem ich das mal testen kann.
    Ich sag bescheid sobald da was vorwärts geht.