Beiträge von ForelleSchuttig

Habe ich.

Manchmal...

Problem ist, ich habe nicht nur Krümmer und LLK geändert Lisa

Hallo,

bitte beachtet, dass es hier um Teilegutachten der Og. Teile geht und nicht ob man eine HJS Aga eingetragen bekommt.

Zwecks Leistungssteigerung habe ich mich auch schon mit Gassner unterhalten.
Die können das IVM ihrer AGA und HJS Kat eintragen. ( 360 PS)

Für Agas gibt es ja genügend Gutachten für den Evo.

Hallo,

ich suche TÜV Teilegutachten für Motor spezifische Teile.

Einen Ladeluftkühler mit oder ohne Verrohrung.
Einen Luftfilterkasten oder Luftfilter
Einen Auspuffkrümmer
Eine Downpipe
Eine Leistungssteigerung

Habe zwar noch nie gehört, dass es Hersteller gibt, die eines dieser Teile mit Gutachten vertreiben aber vielleicht hat ja doch jemand was zur Hand.

Mfg

Für mich wäre für den Kauf ausschlaggebend:

Ist die Laufleistung wirklich belegbar, durch History scheinbar ja.

Ist der Unterboden nur oberflächlich vergammelt ( ein Blick mit Lampe in die Hohlräume werfen)

Ist der Innenraum gut oder werden auch neue Sitze und Verkleidungsteile benötigt ?

Falls alles passt:

Auto auf Böcke:
Motor raus, Achsen raus.
Alle Achsteil bis auf die Alu teile 1x neu pulvern ca 1000€
Satz PU Buchsen neu 800€
OEM uniball Buchsen neu würde schätzen 250-500€
Durchgerostete Teile neu oder gebraucht holen wie Tankstutzen 500€

Überall Neue Flüssigkeiten mit AYC revidieren und entlüften 500-700€

Türen blank machen und innen neu lackieren kann man selbst machen.
Kosten an Lack 2-3 2k Spraydosen. Schleifscheiben Rostversiegelung Karosserie Dichtmasse 150€

Neue Seitenwand einschweißen mit lackieren 1000-1500€
Türeinstiege beilackieren 250€

Karosse entweder selbst blank machen und mit epoxi versiegeln oder strahlen lassen 250-1000€

Am Ende bist du wenn du ihn für 13 k kaufst bei grob überschlagen 20k ist für einen restaurierten Evo nicht schlecht aber auch nur wenn nichts anderes technisches kommt und die Türen nicht durch sind.

Für jemand der aber lieber nur fahren will und der Lackzustand passen soll wäre es sinnvoller ein Fahrzeug mit weniger Rost aber mehr Laufleistung für 15k zu kaufen.

Ja bitte. Das habe ich jetzt schön öfters gehört mit den drei Sachen.

Ist doch egal ob es 400 450 oder 490 PS sind.

Die Frage ist doch, ist das ein Peak Wert der auf dem Prüfstand im kalten Zustand ( Öl natürlich Betriebstemperatur) erreicht wurde oder ist das ein anhaltender Wert.

Der Thread Ersteller schreibt doch selbst, nach ein paar vollast Schüben musste angefettet werden weil das System Überhitzte.

Also was soll die Diskussion wie viel Peak Leistung erreicht wird. Ist der Wagen deshalb schnell ?

Wie sieht die Drehmoment Kurve aus ?
Liegt volle Leistung über das ganze Drehzahlband an ?
Fällt das Drehmoment oben raus schon sehr schnell wieder ab weil der Füllungsgrad ineffizient ist ?
Ist die Leistungskurve ehr Linear oder werden die 490 PS Peak nur kurz über wenige Umdrehungen erreicht ?
Wie viel Leistung hat der Wagen noch wenn man das ausgereizte Setup bei 35 Grad 30 min lang Vollgas fährt ?
Sind es am Ende dann doch nur 420 PS wenn man den Wagen bei 35 Grad mit einem saven AFR wert abstimmt ?

Hier werden ständig Äpfel mit Birnen verglichen.

Wie wird der Wagen bewegt ?
Manche sagen 390 PS bei Serien Motor hält andere machen nicht mehr als 360 PS weil 390 PS eben nur zum Einkaufen fahren halten oder vielleicht ist es auch einfach nur Glückssache und auch Fahrerabhängig.

Manche fahren 600 PS auf der Rennstrecke bei 1H Dauerbelastung. Der nächste meint mein Wagen kann mit weniger Änderungen 700 Ps fährt das aber nur auf der Straße und gibt maximal 2 Minuten Vollgas.

Wenn er mit Serien Nockenwellen 450 PS schafft und der Wagen dafür eine scheiß Kurve hat wäre es wohl eine Überlegung die Nockenwellen noch zu tauschen auch wenn der Lader dann 200 rpm später anspricht.

Wenn er mit Serien Nockenwellen nur 430 PS macht und mehr will muss er eben noch einen Satz Nockenwellen bestellen und wo ist jetzt das Problem ?

Ich kann auch nicht nachvollziehen wieso man unbedingt das Serien Ladeluftsystem behalten will und einen Motorschaden riskiert weil die Verbrennung zu heiß wird, wenn man einfach für 500€ einen anderen LLK verbauen kann.
Und wenn ich keine 500€ habe fahr ich halt erstmal 350 PS bis ich Geld für den Kühler habe.

Jetzt kann man argumentieren, ich möchte aber wissen was original möglich ist !
Ja dann mach das !

Sind nicht alle Leistungsangaben BHP ?

WHP ist doch viel zu ungenau, da kann sich die Leistung ja schon durch andere Felgen oder Wellen ändern.

Der Evo hat seine 280 Ps Serie ja auch nicht am Rad.

Kann dir nur wärmstens Autohaus Öhl empfehlen.

http://www.oehl.autofitpartner.de/

Einfach eine Mail an Phil Öhl.

Mfg

Würdest du mir das per Email senden ?

Ja dann hat sich das wohl erledigt.

Würde gerne eine Leistungssteigerung eintragen und wollte den FQ als Referenz nehmen.

Wurden dann die Änderungen von ralliart irgendwo Festegehalten ?

Wenn ich als Kunde einen FQ von ralliart kaufe, möchte ich diese Besonderheiten ja auch in meinen Papieren haben.

Hallo Leute.

Ich suche jegliche History und Nachweise der FQ Modelle egal ob FQ 360 oder 400.

Besitzt hier jemand einen mit Deutscher Zulassung, am besten noch LHD EU Modell und könnte mir ein Bild von seinem Fahrzeugschein senden ?
Besitzer kann auch geschwärzt werden. Es geht hier lediglich um die Fahrzeugdaten.

Gab es vielleicht ein Werbeprospekt von ralliart bei dem alle Änderungen aufgelistet sind als Verkaufsmarketing ?
Ähnliche wie das Verkaufsprospekt von Mitsubishi original.
Gibt es ansonsten noch nachweise oder Unterlagen womit sich ein FQ identifizieren lässt ?

Mir wurde gesagt, dass dort z.b Änderungen von ralliart im Fahrzeugschein stehen wie z.b Ladeluftsystem und Bremse.

Wäre über reichlich topic dankbar.

Mfg

Ja eine davon. War bei mir das Problem.

Einfach mit zwei Muttern kontern, sollte kein Problem sein.

Hattest du die den Motorhalter Zahnriemenseite ab ?
Ich glaube die drei oberen Bolzen waren es, die man einkleben muss.

Könnte dir einen Schweißer empfehlen wo der Krümmer dann nicht mehr reist.

Also mir hat mal ein Karosseriebauer gesagt, dass er die Entlackungsbäder suboptimal findet, weil die Lauge nie mehr aus allen Hohlräumen raus geht. Selbst wenn das alles mit Nitro oder Wasser mehrfach durchgespült wird. Habe mich damit nie wirklich befasst und habe mit solchen Bädern auch selbst keine Erfahrung. Er hatte einen Oldtimer da, welcher in so einem Bad behandelt wurde. Er hatte das Radhaus aufgeschnitten und innen war schon wieder alles braun. Man hat auch gut gesehen, dass in den kleinen oberen Ecken noch alles Voller Reste der Säure war, die nicht richtig entfernt wurde.

Ich möchte da jetzt aber auch kein Urteil fällen oder es schlecht reden, wie gesagt habe mich damit nicht wirklich befasst. Vielleicht gibt es verschiedene Laugen und Verfahren welche sich selbstständig an der Luft verflüchtigen oder Ähnliches.
Eins ist jedenfalls klar, solange die Lauge nicht 100% aus den Hohlräumen entfernt wird, wie auch immer man das tut, hält die KTL Beschichtung später auch nicht und wer garantiert das ?
Außerdem wird ja auch Jeglicher Hohlraumschutz und Karosseriedichtkannten entfernt was auch suboptimal ist. Dächer und Holme sind ja Serie auch an Streben der Karosse verklebt.
Wenn man das alles entfernt hat man später vielleicht Wellen in der Fläche.
Man bekommt das nie wieder so gut hin wie es Original war. Warum dann ein Fahrzeug komplett entlacken und alles entfernen wenn es vielleicht gar nicht notwendig ist.

Mein Fazit wenn man ein Fahrzeug komplett neu aufbauen möchte.

1) Eine Basis mit möglichst wenig Rost und wenn dann nur äußerlichen Flugrost, keinesfalls Rost welcher von Hohlräumen hervor geht.

2) Alles zerlegen und die Karosse oberflächlich Sand oder Trockeneisstrahlen.
Trockeneis besser weil man danach nicht in jedem Hohlraum Sand hängen hat welcher wieder subotimal bei der späteren Lackierung wirkt.

3) Unterboden und Motorraum mit Epoxidharz Lackieren. Für den Unterboden Gibt es sogar Epoxidharzdecklacke.
4) Alle Hohlräume mit Hohlraumschutz fluten. Hier gilt viel hilft viel. Ganz wichtig erst nach der Lackierung weil Hohlraumschutz auf Wachs und Öl Basis basiert worauf normaler PU lack nicht haften kann.

Das ganze ist sehr viel günstiger als ein Bad und meiner Meinung nach genauso gut. Es sei denn, man hat Rost in den Hohlräumen der danach trotzdem wieder raus kommen wird.

Strahlen kann man sogar selbst wenn man sich ein Gestell für die leere Karosse anfertigt.
10 Bar Kompressor mit großem Kessel und 40 Kg Assilikos strahlgut sollten genügen.

Also das Geräusch beim anfahren habe ich wie gesagt auch. Hab das noch nie von außen gehört aber von innen auch deutlich hörbar.

Lautstärke je nachdem wie man die Kupplung bedient.

Das macht jede zwei scheiben Kupplung mit diesem System ...

Habe auch die HD verbaut.
Das Rasseln habe ich soweit nicht. Kann aber auch sein, dass man es nur nicht hört, weil meiner im Stand sehr laut ist.

Dieses UHHDUDUDUD was du mit Chewbacca beschreibst, beim anfahren ist normal. Je nachdem wie schnell man die Kupplung kommen lässt manchmal hörbar manchmal nicht.
Die Quarter Master macht das noch viel viel lauter als die Exedy.

Das Anfahren mit der Kupplung ist wirklich gewöhnungsbedürftig da gebe ich dir recht.
Man muss das Auto schon ein Paar stunden gefahren haben um sich daran zu gewöhnen und die richtige Dosis von Gas und Pedalweg raus zu haben.

Wenn man dann noch 274° Nockenwellen verbaut hat und die Bude cam loopt wie die sau, macht es richtig viel Spaß im Stadtverkehr

Aber von nichts kommt bekanntlich nichts.

Versuch es mal mit gleich viel Gas aber die Kupplung etwas schneller kommen lassen, dann müsste das Rattern fast weg sein.

Was für ein Ausrücklager hast du verbaut ?

@ Mark

Hast du Bilder von den Philips ?
Kann mir nicht vorstellen, dass die noch so viel heller sind als die billig Dinger. 150€ vs 25€... Sehen von der LED Recht ähnlich aus. Das einzige was eventuell sein könnte ist, dass sie sich vom Lichtbild schöner einstellen lassen.

Wenn die billigen nämlich das Licht richtig nach vorne bündeln würden, wären die auch nochmal sehr viel besser.

Einfach in eBay LED KIt und die gewünschte Variante eingeben. Bein 7 8 9er braucht man HB4 und HB5 beim 5er glaube ich H4 oder H7.

Es gibt dual und 4 Side LED

Nach meiner Erfahrung bekommt man die Dual etwas besser eingestellt. Die 4 Side sind noch etwas heller aber Streuen mehr.
Man hat aber bei beiden Varianten keine Lichtkante mehr.

Die Lichtausbeute ist schon wesentlich besser. Bei nasser Fahrbahn hat man aber das Gefühl, nicht wirklich gut zu sehen weil das Licht so weiß ist, dass es fast von der nassen Fahrbahn verschluckt wird.

Alles in allem Preis Leistung und Aufwand eine sehr gute Lösung.

Einfach zwei OEM Birnen ins Handschuhfach rein legen für den TÜV und los geht's. Die sind in 5 min gewechselt.

Zwecks Verkäufer nehmen die sich denke ich nicht viel.

Hier z.b 5 Jahre Garantie für 26€ . Was will man mehr.

https://www.ebay.de/itm/H7-200…e047b6:g:PksAAOSwPtBcaDkc

Hier mal Fernlicht im Evo 7 und dem Kit vom Link.

OEM scheint es etwas weiter nach vorne....