Beiträge von EvoRacer86

Zuerst wäre mal sinnvoll zu Wissen für welchen Evo und welchen Zweck, denn für die Rennstrecke oder Drift würde ich auf ein Lamellen LSD gehen für Strasse Pässe Slalom wher auf ein Torsen.

Aber deinen Profil nach zu Urteilen wirds ein Evo9 sein, für den bekommt man ein Quaife oder Wavetrac, beide würde ich in deinem Fall empfehlen wenns um Strasse und gelegentlich vieleicht Trackday geht. wobei es immer geschmackssache ist.

Im bezug auf schmieren an der vorderachse geht aber auch einiges mit einem härteren Stabi hinten und "ordentlichen Spur" / Sturz werten.

Natürlich wenn du Schnee oder Schotter fährst hilft dir das Diff mehr als ein Stabi, bei Asphalt ist es Anssichtssache.

Könnte es mit der aktuellen Ausentemperatur zusammenhängen?

Denn bei einer Serien ECU (die ich mal vermute dass du diese noch drin hast) gibt es Maps die auf die Ausentemperatur basieren (ansaugluft temperatur vor turbo).

GGF wurde bei deinem mapping diese werte nicht angepasst (da es auch recht schwer ist ohne passende umgebung ;)) das könnte einen minimalen einfluss auf das idle verhalten haben und sonst nicht spürbar sein..

könnte natürlich auch vielerlei anderes sein, bei mir wars auch so (bei anderen autos) dass man einfach mal richtig gasgeben muss (nicht nur kurz sondern mal richtig ausfahren das ding) und danach läufts wieder wie eine 1

Zitat von emery

Habe die auch drin. Also mit Serienleistung fährst sich die ziemlich gut. Die Reibscheibe ist glaube sogar von Exedy selber. Man braucht schon mehr Pedaldruck aber da gewöhnt man sich dran. Lässt sich trotzdem fahren wie die Serienkupplung

Bin aktuell noch beim Einfahren, aber ich kann die Aussage nur bestätigen:
Die Kuppung fährt sich sehr gut, sehr angenehmen Schleifpunkt und kein apruptes einkuppeln. Ich muss sagen eine der angenehmsten verstärkten Kupplungen die ich bis jetzt fahren durfte.
Über das verhalten unter belastung kann ich noch nicht viel sagen, dazu muss ich noch aufs Wochenende auf der Rennstrecke warten.

Der Pedaldruck ist nur leicht erhöht, ich persönlich merk es gar nicht da meine Sachs auf meinem Cupra um einiges schwerer zu treten geht, und ich damit jeden Tag fahre.

Zitat von madde

"4 Paddle: hällt mehr NM als 6 Paddle bei gleich starker Druckplatte, da mehr Druck pro Fläche erzeugt wir."

....Aber ist es den nicht so das eine 6 Paddl auch mehr Fläche hat ? ---> Größerer Reibungswiderstand als 4 Paddle

Würd mich jetzt mal Interessieren

Zitat

Verdammte Physik, warum hab ich mir dann überhaupt ne 2 Scheiben
Kupplung eingebaut wenn weniger Fläche mehr Kraft übertragen kann

Muss das immer sein, Leute... diese Ironie.
Aber doch würde ich euch empfehlen euch zuerst mal zu erkundigen "BEVOR" solche Kommetare geschrieben werden.

Also um den Skeptikern unter euch den Sachverhalt zu erklären:

Meine Aussage: 4 Paddle: hällt mehr NM als 6 Paddle bei gleich starker Druckplatte

Das sind die 2 Kernaussagen.
Dazu muss man wissen dass je nach Material der Reibscheibe (In den meisten fällen Sinter) ein bestimmter Druck von nöten ist um eine gute haftung zu erzeugen (Reibwert)
Besonders Sinter braucht einen hohen Druck
Wenn man also eine 4 Paddle Sinter mit einer Dazugehörigen Druckplatte fährt ist diese meist Schwächer (einfacher zu Fahren) als eine 6 Paddle die meist eine stärkere Druckplatte benötigt.
Da der Zusammenhang zwischen Mehr Druck pro Fläche und mehr Fläche nicht linear ist profitiert man (wieder je nach Material) meist mehr von höheren Druck als von mehr Fläche!

Details bitte selbst googlen, findet man massig daten von Kupplungsherstellern.

Eine 2 Scheiben ist nochmal was ganz anderes, NATÜRLICH proftiert diese von mehr Fläche, aber immer mit entsprechendem Druck.

Aber Fakt ist: Mehr Druck bringt bei Sinter mehr als mehr Fläche (bis zu einem bestimmten Punkt) nur ist mehr Druck auf der Platte auch mehr Gegendruck auf dem Pedal, desshalb die 4 Paddle!

Also den Unterschied zwischen 4 und 6 Paddle kann ich dir erklären:

4 Paddle: hällt mehr NM als 6 Paddle bei gleich starker Druckplatte, da mehr Druck pro Fläche erzeugt wir.
6 Paddle: ist ein bisschen einfacher zu Fahren, da sie minimal weniger aggressiv greift.

Falls es jemand interessieren solte, habe mich dafür entschieden keine Twin einzubauen, nur um den Antriebsstrang ein bisschen zu schonen, habe auch keine leichtere Schwungscheibe verbaut da ich finde dass die Evo Scheibe recht leicht ist und so der Wagen vieleicht fahrbarer bleibt.

Competition Clutch Stage 2 Kevlar, leider noch nicht bei mir angekommen, mal schauen was das Ding kann.
http://d5otzd52uv6zz.cloudfron…898c-e3ca123652e4-800.jpg

EDIT: Link

PS: Sinter wollte ich nicht wenns nicht sein muss für die Strasse...

Prinzipiel fehlt mir hier die Angabe welches Diff: (Front - Heck oder gar Mitteldiff) xD

Aber ich denke da du GSR vs RS schreibst meinst du das Heckdiff.
Da sind die Lager unterschiedlich, wie Zuschlag schon sagte.

(bei den anderen Diffs wären sie warscheinlich identisch)
Durchmesser habe ich leider nur vom 7er zur Hand

Vielen dank an Zuschlag, eine 2te Meinung von jemanden der sich auskennt schätze ich sehr.

Ich habe mein Problem gelöst, schreibe aber zu Dokumentationszwecken hier die Zusammenfassung: (man weis ja nie wer noch danach sucht)

Hier sieht man die Scheiben

Hier nochmals die Rillen im Detail:

Wenn man die Scheiben genauer anschaut stellt man fest, dass die Rillen nicht auf beiden Seiten gleich verlaufen, sondern unterschiedlich, das heist umdrehen der Scheiben verändert nichts.
Aus dem Grund kann man eigentlich nichts flasch machen.

Die dicke meiner Scheiben (bei beiden Scheibentypen die selbe) liegt bei +- 1.4mm (unterschiede im hunderdstel bereich)

Leider habe ich keine neuen Scheiben zum vergleich aber laut Sichtprüfung des Materials liegt kaum bis kein Verschleis vor, man sieht im Bild 2 noch schön Rillen quer zur Laufrichtung, die aus der Fertigung stammen müssen und nicht mal ein paar Tausendstel tief sind.

Desshalb mein Fazit, dass auch neue Scheiben ~1,4mm dicke haben müssten.

Ok, danke,

Hab gestern Abend das ganze Ding zerlegt um mir selbst ein Bild zu machen, und die Scheiben scheinen in sehr gutem Zustand zu sein.
Auch nach vielen Kilometern sind kaum Flächen an denen man einen Abrieb feststellen könnte.

Warscheinlich gibts desshalb keinen Ersatz weil die Dinger wirklich sehr lange haltbar sind auser man verwendet falsches Öl oder man hat keins mehr drin, und da ist meist sicher mehr zu tauschen als nur die Scheiben.

Allerdings hat sich mir beim zerlegen und reinigen noch eine Frage aufgedrängt:

Und zwar sind die Rillen in den Scheiben leicht schräg, und die Zwischenscheiben haben Rillen in Spiralform.

Macht es einen Unterschied in welche Richtung die Spiralform und die Schräge der Rillen montiert werden? Sprich in Drehrichtung (beim fahren nach Vorne logischerweise) würde ja durch die Rotation mehr Öl hängen bleiben als gegen die Drehrichtung montiert.

Oder hat das gar keine Auswirkungen?

Konnte leider im bezug zu dem Thema weder bei anderen VCUs noch bei LSD mit ähnlichen Belägen eine Antwort finden. (Zum ACD schon gar nicht)

PS: Sorry dass sich keine Bilder eingefügt habe, die gibs heute Abend

Zitat von Nacki_1994

13L Verbrauch! mit 480PS

wie bitte?? mein Minimalverbrauch (Autobahn bei ~120 Schnitt) sind ~40 Liter auf 300 Km (13,3 auf 100 Km) das aber mit 380PS und eiserner Disziplin, kein Boost kein Zappeln mit dem Gas...
Bei normaler Fahrweise sind vieleicht knapp 250Km mit 40L drin (16+ auf 100 Km).

Mein Maximalverbrauch war auf einer recht engen Rennstrecke 1x Volltank in weniger als 40Km (über 100L auf 100Km)!!

Aber wenn du wirklich mit 480PS mit 8,5L im Alltag und mit 13L beim Schnell fahren unterwegs bist dann gratuliere, hätte ich auch gern

Hallo, habe schon länger hier in Forum und generell im Internet danch gesucht aber bin nicht wirklich fündig geworden...

Gibt es ein Wartungsinterval für das ACD Kupplungspacket? (oder wie das Ding auch richtig heist, die Amis sprechen immer von ACD Clutchpak)
Ich meine damit die Hyraulisch angesteuerte mehrscheiben Lamellenkupplung im Transfer Case.

Dar Grund für meine Frage ist da der Evo (Evo7 GSR) nun über 120.000 Km drauf hat und ich gerade das Getriebe und Transfer Case ausgebaut habe und wenn etwas zu wechseln wäre würde ich das gern jetzt machen.

Leider findet man weder Preise für die Scheiben noch irgendwelche Werte (Toleranzen) für die Reibscheiben, oder Guides zum Wechsel dieser.
Mein Mitsubishi Mechaniker meinte, er hat immer nu das komplette ACD Pack getauscht nie etwas anderes.

Darum meine Frage, muss man das überhaupt Überprüfen oder ist das Nonsense?
Wie lange hällt ein ACD Clutchpak in der Regel?
Gibt es angaben zu den toleranzen der Reibscheiben?
Hat irgendjemand von euch die Scheiben gewechselt oder immer nur das komplette Pack?

Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.. danke im voraus

Welche Kupplung würdet ihr mir für einen Evo7 emfehlen:

Eckdaten:
~380Ps
2-3 mal jährlich Trackday Einsatz
im Winter viel auf Schnee unterwegs
nicht viel im Alltag unterwegs (max 5000 km jährlich)
sehr sportlich unterwegs
ab und zu sollte ein Allradstart drin sein

Habe den gesamten Thread gut durchgelesen und ihr werdet mir sicher die Exedy Twin empfehlen, meine Frage ist aber ob nicht eine Exedy Stage 3 (Single cerametallic) ausreichend wäre, oder sogar eine Stage 2 (Sinter)?

Auserdem wollte ich Fragen ob jemand der die Stage 3 probiert hat etwas zum Verhalten des Motors auf Standgas sagen könnte?
Ist die schon so leicht, dass das Standgas unruig wird oder irgendwelche anderen Effekte auftreten (auser beim Anfahren weniger Schwungmasse, das wäre mir egal)?

PS: ihr könnt mir auch andere MArken empfehlen, aber generell bräuchte ich ein Feedback zur Exedy

Hallo Johannes,

zum Evo 6 kann ich dir leider nicht viel sagen, aber ein 7er wird kaum unter 15000 zu haben sein (brauchbaren Zustand und Kilometerstand)
Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen dass der Evo 8 meist billiger zu haben ist als der 7er, besonders wenn die Farbe silber ist. Wobei auch hier gilt, billiger ist oft am Ende teurer.

Natürlich kann man auch glück haben, aber generell lohnt es sich meist ein paar tausend Euro mehr auszugeben und dafür hat man ein gutes Auto, als einen billigkauf wo man an allen Ecken und Enden nachbessern muss.

PS: Gerade für Trackdays lohnt es sich ein standfestes zuverlässiges Auto zu kaufen, auser man plant sowieso alles auszutauschen

Zitat

Wie kommst Du denn auf diese Pro und Contra Punkte?

Aus persönlicher Erfahrung:

+Komplett Hohlraumversiegelt / Unterboden behandelt = kein (weniger) Rost
(Fakt: Mitsubishi hat erst mit dem 9er in sachen Unterbodenschutz komplett nachgebessert, der 7er weder Unterboden noch hohlraumversiegelung, der 8er hat eines von beiden)
+Besserer Turbo
(der 9er Turbo wird als Upgrade für den 7 / 8er verkauft, es ist mehr Leistung möglich und besserer Spool)
+Mehr Leistung mit Seriensetup
(Evo 8: 265PS - Evo9: 280PS Kann man in den Fahrzeugpapieren nachlesen)
+MIVEC
(Fakt! Kann ein Kontra bei bestimmten Leistungswerten sein, aber im Normalfall (Serienleistung) ists ein Pro)
+Fahrwerk verstellt sich beim drücken des "tarmac gravel snow button"
(OK: da hab ich was verwechselt, das teil war Aftermarket und nicht Serie, sorry)
+Super AYC (wenn nicht RS Serie)
(Fakt: Vorteil: Arbeitet noch besser und ist Robuster als ein normales AYC)
+Sperrdiff (Helical) an der Vorderachse
(Fakt: Evo7: Gabs offen und helical vorne, evo8 nur offen wegen probleme mit ABS, 9er gabs dann wieder mit helical und verbesserten sport ABS)
+Ist am meisten Wert
(Ist noch nicht so lange her dass ich meine Evo gekauft hab, und egal ob auf mobile.de, autoscout oder sonst wo, für einen evo9 musste man immer über 25.000 rechnen, evo 8 waren bereits mit 14000-15000 zu haben evo7 hingegen zwischen 17000 und 19000 (preise sind immer eher nidrig und immer für ein fahrzeug um die 80000-100000 km gerechnet, (serienzustand, gut erhalten) teurere gibs natürlich immer )
der punkt ist wie gesagt ein pro beim verkauf aber ein kontra beim kauf
-Hat mehr KW eingetragen, kostet daher mehr Steuer, und ggf. Versicherung
(Fakt: Oder zahlt ihr alle gleich viel ob 265ps oder 280ps?)

Ich persönlich würde den 9er emfehlen, aus folgenden Gründen:

+Komplett Hohlraumversiegelt / Unterboden behandelt = kein (weniger) Rost
+Besserer Turbo
+Mehr Leistung mit Seriensetup
+MIVEC
+Fahrwerk verstellt sich beim drücken des "tarmac gravel snow button" (Stimmt nicht, hab was verwechselt, sorry)
+Super AYC (wenn nicht RS Serie)
+Sperrdiff (Helical) an der Vorderachse
+Ist am meisten Wert

Kontra
- Kostet an meisten (8er sind aktuell sogar meist billiger zu haben als 7er, 9er kosten von 7,8,9 am meisten)
- Hat mehr KW eingetragen, kostet daher mehr Steuer, und ggf. Versicherung

Also EGT (Abgastemp) Öldruck und temp kann man sich definitiv nicht anzeigen lassen, wie bereits andere hier sagten...

Ladedruck geht nur beim Xer, weil nur der einen MAP Sensor hat (wie Zuschalg bereits sagte) man kann aber bei älteren Evos (weis es nur vom 7er) auch MAP Sensoren nachrüsten, ist zwar damit verbunden dass man die Verkabelung ändern muss, aber möglich.

Den MAF, oder 1/2 Byte Load herzunehemn geht zwar (wobei man bei den meisten Serien ROMs über ECU Flash die MUT Table ändern muss), würde ich aber nicht raten, da es NICHT der Ladedruck ist, sondern nur ein errechneter Wert aus anderen Parametern, wobei 1/2 Byte Load sogar von dem oben genanneten Werten abweichen kann (200 = 1 bar ...).

Auserden wenn es dir darum geht die Motorwerte unter Belastung im Auge zu behalten dann geht nichts über eine korrekte Ladedruckanzeige, da man sonst nie weis ob wirklich der Druck falsch war, oder ob nur der MAF oder ECU falsche Werte liefern. Denn wie jeder weis, eigentlich weicht der Druck nie von den eingestellten Werten ab, auser es ist was kaputt, desshalb ist es wichtig unterschiedliche Quellen für Messwerte zu haben.

Desshalb würde ich dir einfach ein paar klassische Uhren empfehlen, damit gehts am besten

Auser es geht dir nur um den "Style Faktor" dann ists egal ob MAF, MAP oder 2byte Load

So, ich hab am Wochenende nochmals ordentlich gegrübelt und mir eine einfache Methode überlegt den nachlauf recht genau zu messen.
Ich poste diese hier, wer weis obs vieleicht mal jemand brauchen kann.
Es werden nur einfache Mittel und kaum Spezialwerkzeig benötigt:

Man braucht:

• Ebene Fläche (Garage ecc.)
• Eine kleine gerade Platte (Holz, Metall, Kunststoff, ...) +- so hoch wie der Reifen, breite eigentlich egal, aber rechtwinklig geschnitten
• Einen Winkel (oder eine 2te rechtwinklige Platte)
• Einen Meter
• Eine Schnur mit einem Gewicht dran (Lot)
• Einen Wissenschaftlichen Taschenrechner (oder HandyApp)
• Wasserwaage
• Eine 2te Person (zum Halten des Lots) oder man baut sich eine kleine Halterung.

Folgender Aufbau:
Man stellt die Räder gerade, Legt die Platte an das Rad, (Unterkante auf dem Boden, oben und unten ans Rad gedrückt)
Man misst entweder am Boden oder in einer Höhe x (bei mir wars 10 cm) (Punkt auf der Platte einzeichnen) waagerecht (mit wasserwaage) und im rechten Winkel zur Platte am Rad (mit Winkel) einen bestimmten Abstand vom Reifen weg (Abstand beliebig, bei mir warns 20 cm)
Die 2te Person richtet das Lot an dem Punkt aus.
Danach misst man weiter oben an der Platte, (Abstand beliebig, aber am besten so gros wie möglich, bei mir 30 cm vom Boden, Punkt am besten wieder auf der Platte anzeichen) wieder waagerecht bis zum Lot.
Das war bei mir 20.5cm.

Nun braucht man folgende Formel: ArcTan((untere länge - obere länge) / höhe zwischen den messungen),
das ist in meinem Fall: ArcTan((20 - 20.5) / (30 - 10))
Das ergibt: -1,43° (WICHTIG: Rad auf Deg umstellen aufn Rechner!!)

Das ist der Sturz!!
Ich empfehle dies auf der anderen Seite zu wiederholen, um beide seiten zu vermessen.

Anschliesend muss man die Räder auf 20° einschlagen (einfach mit Geodreieck messen) da der Nachlauf laut meiner infos bei 20° Lenkeinschlag gemessen wird, wenn jemand aber lieber auf vellen Einschlag messen will, ist das auch kein Problem.

Einfach den oben beschriebenen Vorgang bei eingeschlagenem Rad wiederholen, immer Links und Rechts.

am Ende hat man 6 Werte, 2x Sturz, 4x Winkel Einschlag (Ausen / Innen).

Da sich beim Innenrad ja der Nachlauf den Sturz erhöht (+ Sturz) und beim Ausenrad verringert (- Sturz) muss man den sturz wert, mit den winkelwerten verrechen.
Und wenn alles sauber gemessen worden ist sind die Werte dann ähnlich (+- Messtolleranz).

In meinem Fall habe ich +- 4° Nachlauf gemessen, was auch optisch und vom Fahreindruck her passen sollte, und somit bin ich mir sicher, dass die Nachlaufmessung mit 14° falsch war.

Damit hat sich das Thema für mich erledigt

Danke an alle für die Hilfe

Mitsubishi Original (OEM) oder Aftermarket?

Zitat von EVOVIIStefan

Also ich hab mal mein Vermessungsprotokoll angesehen - ich fahre mit meinem EVO VII 3Grad 37 Min Nachlauf links und rechts. Bei Deinem Auto ist was oberfaul - 13 Grad Nachlauf ist doch eigentlich gar nicht möglich. Bei diesem Wert würde ja das Federbein übertrieben gesagt wie bei einem Chopper Motorrad stehen. Das ist sicherlich ein Meßfehler...

Ich tippe selbst auch darauf dass bei der Messung, bzw. bei der 2. Messung ein fehler gemacht wurde.

Denn bei der ersten Vermessung hatte ich ja 3.50° Nachlauf, das ist so weit in Ordnung.

Geöffnet wurden nur die Schrauben an der Spurstange und die Schrauben die den Stosdämpfer mit dem Achsschenkel verbinden (das habe ich selbst gesehen)
Da man den Nachlauf ja nicht einstellen kann wurde dieser vom Mechaniker vernachlässigt.

Vieleicht müsste nach dem Verstellen des Sturzes der Nachlauf erneut durch einschlagen der Lenkung vermessen werden.
(20° siehe hier

Das wurde nicht gemacht, sprich die Vermessungsanlage hat einfach die Werte verändert angezeigt.

Aber wie du schön sagst 13° ist viel, und man müsste das doch beim Fahren spüren, bzw sehen, aber bei vollem Einschlag der Lenkung bleibt der Reifen recht flach.

Zitat von EVOVIIStefan

Theoretisch wäre es egal, welchen Wert der Nachlauf hat - Hauptsache links wie rechts gleich. Trotzdem ist der Unterschied vorher zu nachher schon recht groß. Entweder stimmen die Sollwerte nicht oder es ist wirklich etwas gravierendes geschehen.

Ich glaube das ist nicht ganz Korrekt, beim geradeaus fahren hast du recht, aber in den Kurven, bewirkt der Nachlauf ja dass sich das Rad auf die Kante stellt, sprich entweder auch die innen oder ausenkante des Reifens und somit nicht mehr ganz flach auchliegt. (oder habe ich da was falsch verstanden?)

Auf jeden Fall sind beide seiten gleich, und der Geradeauslauf ist sehr gut, optisch ist zwar ein leichtes "auf die kante stellen" der Reifen zu sehen, aber nicht so viel wie man bei 13° erwarten würde. bei kurvenfahrt im Grenzbereich fühlt es sich neutral an, mit einem leichten hang zum Untersteuern, aber neutraler als vorher.

Nur 3 Sachen sind mir negativ aufgefallen:
1: Vorderachse fühlt sich "weicher" an, so als hätte man weniger druck im Reifen, fühlt sich in langen schnellen Kurven "schwammig" an
2: Einlenkverhalten ist schlechter: man muss ein bisschen mehr einlenken, + wenn man auf der geraden kurze lenkbewegungen macht (links, rechts, links, ...) werden diese nur bei mehr einlenken umgesetzt (effekt ähnlich wie lenkungsspiel, ist es aber nicht)
3: Man braucht mehr Kraft beim lenken

2 könnte aber theoretisch auch von der offenen Spur kommen, 3 stöhrt mich nicht, aber 1 irritiert mich ein bischen

Zitat von rallyegiftzwerg

Ich tippe dann eher auf Achsschenkel oder Querlenker ( vielleicht hintere Buchse defekt)

Die Buchse könnte es natürlich sein, denn diese sind zusammen mit den Kugelgelenken mit auf meiner TODO Liste.
Sehen zwar von ausen ganz gut aus, sind aber Alt, und genaues kann man nicht sagen.
Werden in Kürze durch Buchsen von Whiteline ersetzt.

PS: Da die Schrauben am Stosdämpfer und an den Spurstangen wirklich sehr schwer zu öffnen waren, (sehr alt + teilweise in bisschen Rost) haben wir mit sehr viel Kraft arbeiten müssen,
es wäre denkbar dass dabei eine bereits beschädigte Buchse "verschoben" wurde.

Danke für den guten Tipp