Beiträge von r4pt0r

Könnte mir jemand, der nen Evo6 Querlenker rumliegen hat in ner freien Minute mal die Maße aus der folgenden "Zeichnung" ausmessen?

A = Mitte vordere Buchse bis Anfang des Schafts hinten
B = Schaftlänge (das was im Gummilager steckt, also ohne Gewinde)
C = Mittelpunkt + Mittelachse vordere Buchse bis Mitte Traggelenk
D = Mittelpunkt Traggelenk bis Anfang Schaft
E = Länge vordere Buchse

Muss nicht auf den letzten mm genau sein, geht primär erstmal darum ob es ganz grob hinhauen könnte für mein Vorhaben. Obs dann wirklich passt sieht man wohl sowieso erst beim Einbauen...

Wichtig ist auch, dass die Rollenpaare querverbunden sind! Es gibt AWD-Prüfstände deren Rollen alle unabhängig voneinander Drehen können - da kanns zu unerwünschtem Verhalten des AYC/ACD kommen wenn unterschiedliche Raddrehzahlen registriert werden!

Gebläse ist wohl überall das größte Problem - habe vor kurzem zufällig entdeckt, dass ich keine 7km von mir entfernt bei nem BOSCH-Dienst nen Prüfstand habe (sogar AWD!) und bin mal vorbeigefahren... Das Gebläse ist ein besserer Ventilator: Luftdurchsatz 9000l/min - kann ja jeder mal durchrechnen was ein 2l Motor bei 7000rpm selbst ohne Ladedruck schon wegpumpt...

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Original von Maroni99
Ist das nicht auch das Entlüftungsventil vom Tank?

Könnte auf die Beschreibung und die Position (Spritzwand) passen. Schimpft sich "Regenerierventil für Aktivkohlefilter" und macht nix anderes als bei betriebswarmem Motor und anlegendem Unterdruck zu öffnen, damit der Motor luft durch den Aktivkohlefilter, der Kraftstoffdämpfe speichert, ansaugt und verbrennt.

Vermindert die Nebenemmissionen (Kraftstoffdämpfe), aber ist nicht "lebenswichtig". Nur sollten die Anschlüsse am Ansaugtrakt verschlossen sein damit keine Nebenluft angesaugt bzw der Ladedruck flöten geht Insbesondere letzteres hätte man aber sehr deutlich gemerkt

Jemand schon mal den Hankook R-s2 ausprobiert? Bei den Subifahrern hat der sich seit seiner Einführung letztes Jahr vom Geheimtipp zur immer öfter gewählten Alternative für den KU-15 gemausert. Soll im trockenen nur nen tick schlechter, dafür im Nassen haushoch überlegen sein und extrem früh Grip aufbauen.

Z.B.:
http://www.subaru-community.co…hread&threadID=21551&sid=

Klar, er ist kein reinrassiger Semislick, aber für alle die nen sehr sportlichen Straßenreifen suchen...
Beim Sport Auto Test gegen reinrassige Semislicks lag er auf der Rennstrecke nur knapp hinter den Semis und baute eben nach wenigen Runden langsam ab (überhitzung). Dafür waren die Nässeeigenschaften mit Abstand die besten - was bei nem Alltagsreifen ja evtl nicht so uninteressant ist.

Da steht doch nirgends was vom Evo X - gemeint ist der normale neue Lancer, der eben jetzt schon als 2.0l DI-D erhältlich ist und ab Februar 2008 dann auch mit den 1.8l MPI. Warum es keinen 2l Benziner geben wird wissen wohl nichtmal die Leute bei Mitsubishi

Die Tests sind sowieso kaum repräsentativ da isch die Reifen auf jedem Fahrzeug etwas anderst verhalten - erst recht beim Evo vs Testfahrzeug Golf (oder sonstwas).

Allgemein kann man aber Sagen, dass Nokian und Conti seit je her Pioniere und Marktführer in Punkto Winterreifen waren und sind - bei beiden kann man also nicht viel falsch machen...

Wer Angst hat Winterreifen zu Kaufen und sie nicht zu brauchen kann ja bei der Pirelli "Winterwette" mitmachen - weniger als soundsoviel Tage unter 7° und man bekommt 50% vom Kaufpreis zurück

Stimmt, das sollte man ganz shcnell den zuständigen stellen bei TÜV und KBA sagen - die Feuerwehr besitzt ja überhaupt kein geeignetes Werkzeug um Plastik aufzubekommen.

Im Ernst:
In ein Fahrzeug mit Makrolon/Lexan Scheiben kann jeder mit nem Feuerzeug oder Lötkolben "einbrechen". Wenns die Kiste wirklich derartig zerdrücken sollte dass keine Tür mehr aufgeht steht die Kunststoffscheibe mit sicherheit auch schon irgendwo ab oder ist gerissen (irgendwann reißt das zeug auch, es ist nicht völlig duktil) und kann auch von nicht-Feuerwehrleuten vollends runtergerissen werden oder sonstwas - das ist absolut kein Hinderniss und keine Gefahr.

Schonmal versucht ne Verbundglasscheibe durchzutreten? DAS ist eher ein Hinderniss nach nem Crash als das bissel "Plastik".

Selbst zuschneiden kann man eigentlich vergessen - die Wölbung bekommt man kaum richtig hin, das muss kontrolliert unter entsprechender Temperatur geformt werden, sonst gibts Risse/Trübungen durch Verspannungen im Material. An nem alten Polo oder Golf1 kann mans vll machen, bei VW kannte man damals nur bei der Frontscheibe Wölbungen :lol:

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Original von ON-UJAH
Bau auf ein Vacuumpumpe um wie bei Diesel.

Das Problem ist bei ALS auch da - weniger Bremskraft durch fehlende Unterdruck.

DANKE

ON-UJAH

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Unterdruckspeichertank dürfte die Einfachere Lösung sein. Einfach nen Tank in die Leitung zum Bremskraftverstärker einschleifen und die beiden Leitungshälften vertauschen, damit das Rückschlagventil vorm Tank sitzt.

Trockensumpfschmierung braucht man bei Mitsubishi Motoren erst wenns wirklich schon in den Professionellen Bereich auf der Rundstrecke geht. Ganz einfach weil Mitsu seit ewigkeiten doppelwandige und relativ tief geschüsselte Ölwannen verwendet bei denen das Öl nicht so einfach vom Ansaugstutzen der Pumpe abhauen kann.

Bei VW & Konsorten schauts anderst aus - die haben/hatten nur nen billigen Blechdeckel rangepappt. Führte z,b, bis zum Golf 3 dazu dass selbst im Straßenverkehr bei flotter Fahrweise der Warnsummer loslegte. Absoluter Konstruktionsfehler...
Bei diversen VAG & Audi neuern Baujahres ist es immer noch fast zwingend norwendig für den Rennbetrieb - auch meistens aufgrund von Konstruktionen bei denen man sich nur an den Kopf fassen kann

Beim 4G63 reicht es wirklich dne Ölstand auf "gut voll" zu halten, dann passiert da nix. Öldruckanzeige sollte man ja sowieso drin haben, dann kann man ja noch immer über Trockensumpf nachdenken falls man auf Probleme stoßen sollte (unwahrscheinlich).

Ne Dogbox hat noch nix mit nem Sequentiellen getriebe zu tun. Der Aufbau und die Funktionsweise der Betätigung sind völlig anderst.
Beim Sequentiellen getriebe wird nur noch über ne Walze, die per Stellmotor (selten auch Pneumatisch oder Hydraulisch) gedreht wird, geschaltet. Diese Walze führt durch ein Eingearbeitetes Profil die Schaltgabeln.
Es gibt aber von aussen keine Hebelanlenkung durch eine H-Kulisse mehr wie bei einer Dogbox, was ja nur ein H-Getriebe mit gerade Verzahnung und ggf ohne Zynchronisierung und mit einfacherem Aufabu (speziell Lagerung, es müssen keine axialen Kräfte aufgenommen werden) ist.

Die richtigen Ansprechpartner wurden ja schon genannt, vor allem bei Hewland oder XTrac dürfte man fündig werden.
Evtl lohnt auch regelmäßiges suchen bei Rennfahrzeug/-teilebörsen wie z.b. auf motorsport2000.de, rallye-magazin.de oder motorsportmarkt.de.

Öhm, nur mal so:

Grenzwerte Japan ("new long term standards"):

CO: 1,15 g/km
NOx: 0,05 g/km
HC: 0,05 g/km

Euro3:

CO: 2,3 g/km
NOx: 0,15 g/km
HC: 0,2 g/km

Euro 4:

CO: 1,0 g/km
NOx: 0,08 g/km
HC: 0,1 g/km

In Japan waren schon mitte der 70er Katalysatoren pflicht, die waren was Abgasreinhaltung und -Normen angeht Europa (und den USA sowieso) schon ewig voraus. Euro 4 kommt jetzt so ca in den bereich der aktuellen Japanischen Grenzwerte die seit 2005 gelten.

Problem mit den in Japan bescheinigten Werten bei ner Deutschen Behörde: Die Testzyklen sind anderst - allerdings sind die Japanischen eigentlich sogar "härter" und die Fahrzeuge müssen die Werte über nen langen Zeitraum einhalten. in D werden ein paar % überschreitung bei ner gewissen Laufleistung toleriert.
Trotzdem stellen sich die Behörden natürlich quer weil der Japan Testzyklus andere (i.d.r. höhere) Werte bringt als die EU Zyklen. -> Keine vergleichsbasis, also unbrauchbar. Selbes gilt für Fahrzeuge aus den USA die den CARB ULEV oder SULEV Standard erfüllen (Californischer "ultra bzw super ultra low emission vehicle" standard) der noch deutlich unter Euro 4 liegt. Das Fahrzeug wird dann erstmal gleich eingestuft wie ein Fahrzeug ohne kat...
klingt komisch, is aber so - nennt sich EU-Gesetzgebung..

Ohne Befestigungslöcher wird das eher nichts, allein schon weil dir das Ding bei der ersten gescheiten Bremsung um die Ohren fliegt - was bei nem Löscher auch gefährlich werden kann...
Also auf jeden fall direkt mit dem Blech verschrauben z.b. mit Gegenplatten (rostgefahr höher wg. Zwischenraum) oder Muttern von aussen her ans Blech schweißen.Wenn man da sofort Zinkspray und Grundierung draufknallt rostet auch nix.

Positionen wurden ja schon genug genannt - wenn starr verschraubte Sitze drin sind kann man ihn getrost direkt vorm Beifahrersitz befestigen. Alternativ hinterm Beifahrersitz an die Wand zur Sitzfläche der Rückbank. Je nach dem wie groß man gewachsen ist kommt man da mit bissel verrenken auch noch vom Fahrersitz aus ran.

Bj 2007 -> Garantiefall. Nicht lange selber rumdoktern sondern in der Werkstatt beheben lassen. Da scheint was vorne rechts nicht zu stimmen wenns immer nur rechts auftritt...

Dieses "200km nicht stark bremsen" ist übrigens genau die falsche Methode um Bremsscheiben oder -beläge einzufahren. Einfach mal die Herstellerangaben beachten - das zeug MUSS nämlich beim Einfahren paar mal ordentlich auf Temperatur gebracht werden, allerdings mit Abkühlphasen und auf keinen Fall in den Stand bremsen.
Fährt man 200km (oder sogar noch länger) wie ne Oma, kann man neue Beläge meist direkt wieder entsorgen weil sie schon völlig verglast sind...

Der Originale Ansaugweg ist wenig gefährdet - a) weil die Öffnung weit hinten und nicht direkt im Fahrtwind liegt und b) sind die Ansaugwege zum Filterkasten i.d.r. so Konstruiert, dass ein Drall entsteht und schwere Partikel sowie Wasser zum Großteil nicht den Filter erreichen.

Meine Aussage war primär auf diverse "Ram Air" Konstruktionen, insbesondere mit diversen "Sportluftfiltern" bezogen (Green Twister, BMC dingensbox usw). bei denen ein Schlauch direkt von der Front zum Luftfilter führt. Dadurch dass solche Filter meistens einen niedrigen Ansaugschlauchdurchmesser haben müssen zwecks Lautstärke (zumindest wenn man sich an die ABE hält die dabei ist) sind die Strömungsgeschwindigkeiten recht hoch und der Sog durchaus stark genug um Wasser bis an den Filter gelangen zu lassen...

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Original von JOKER69

meinst du das Filter Öl, dass unbedingt entfernt werden sollte? Wie bi den Filtern von K&N. Ansonsten geht schnell mal der Luftmassenmesser über den Jordan

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Den Karman-Vortex Luftmassenmessern macht das eigentlich eher weniger aus. Die Heißfilm-Luftmassenmesser von VW & Co reagieren da deutlich empfindlicher. Aber die verrecken auch ohne K&N Filter alle Nase lang

Dennoch gehört das Filteröl nicht gerade in den Ansaugtrakt...

Was Gischt betrifft: die wird u.U. sehr wohl angesaugt und ist ab einer gewissen Konzentration recht gefährlich da Wasser nicht verdichtet werden kann. Die Wasserkonzentration die durch ihre Kühlwirkung beim Verbennungsvorgang leistungsfördernd ist, ist bereits zum Großteil im Sprit enthalten (mit ausreichend Sicherheit auch für empfindliche Motoren natürlich...)
Die Kleine Öffnung sollte aber noch OK sein. Gefährlicher sind irgendwelche "Ram Air" Konstruktionen (die übrigens bei Motoren ohne Restriktor und ohne entsprechend gestaltete Airbox praktisch nichts bringen....) die direkt in der Front sitzen, am besten noch ganz unten, und per Schlauch direkt an den geschlossenen Filterkasten führen. Einmal ne tiefe Pfütze erwischt oder bei ordentlich Wasser auf der Fahrbahn nen LKW überholen und der Motor wird zur Wasserpumpe umfunktioniert. Zumindest bis sich der Kurbeltrieb verabschiedet...

BTW: Ich glaube Alex hatte mal ne nette Rechnung gepostet, dass nach ein paar Sekunden Vollgas sowieso nur noch Kühle aussenluft nachströmen kann da die vermeindlich warme Motorraumluft (die besonderst beim Evo sowieso sehr gut und shcnell ausgetauscht wird) "weggesaugt" ist...

BTW2: Je nach Ladedruck liegt der Luftverbrauch pro KW-Umdrehung nicht bei einem Liter sondern eher bei 2+ Litern - schließlich wird die Luft ja auf einen Druck deutlich über 1Bar (über dem Atmosphärendruck) verdichtet...

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Original von $Evo7$
Die Oberen haben je 2 Düsen die untere nur eine, vieleicht daher der Preisunterschied

Das dürfte es sein, danke!

Falls jemand seine Düsen bzw das gesamte IC-Spray-system ausgebaut hat wäre ich BTW interessiert

Die Teilenummern sind vom 7-9 RS, fürn 9er GSR sind zwar auch oben 2 + unten eine Düse abgebildet, bekomme aber leider keine Teilenummern (vermutlich da nicht vorhanden ;)), fürn 7er GSR sind es die selben Teilenummern...

Kann mir jemand den Unterschied der Düsen mit der Nr MR571768 und MR968107 verraten?

MR968107 sind laut CAPS die oberen Düsen die das 3,5fache der unteren (MR571768 ) kosten 8o
Wüsste gerne woher dieser heftige Preisunterschied kommen soll...

So hab ichs mir jetzt auch "zusammengereimt"

Die Galants haben allerdings andere Proportionen an den Linien gehabt, ansonsten wars gleich. Habe jetzt mit jemandem Kontakt aufgenommen der nen Galant in den WM-Farben fährt, der kann mir hoffentlich die Farbcodes verraten...

Also ich habe mittlerweile rausgefunden, dass das blau die corporate-Farbe von Mitsubishi Electric ist, das Rot die bekannte Mitsubishi-farbe und das Grün, das auch im Logo weiter vorn zu finden ist, das damalige Grün von Mitsubishi Oil ist. Blöderweise wurde Mitsubishi Oil 1999 zu Nippon Oil und das alte Logo verschwand. Habe jetzt nach über 2h Google-bildersuche auch keine Grafik dieses Logos finden können