Bremsenreiniger ist nicht gleich Bremsenreiniger ...
Es dürfen keine Acetonhaltigen sein.... die Greifen Gummi, NBR, teilweise auch grüne und blaue Viton Dichtungen an.
Wenn es riecht...Finger weg....
Da es ja nach der Reinigung dieses mal los ging....
Mal schaun... Ich messe den ja extern, also ohne den Stecker und STG... mal schaun was rauskommt
@Stefan 
DANKE DIR
Steffen
Kannst du mir bitte Deinen alten mal zusenden...
Ich würde den gerne mal Nachmessen / Inspizieren was da genau schief gelaufen ist. ( Reinigung, Elektronik oder Mechanik defekt )
Ich hatte schon mehrfach welche ( Evo 4-6 mit offenen Filtern ,aber auch E7-8) die wegen des Filters / Kabelbaumes auf den Kopf gedreht montiert waren.
Bei denen hatte Kondenswasser in Verbindung mit Staub die BARO Öffnung verklebt...
@Zuschlag
Habe ich.....
In der Tabelle steht:
Linke Seite: --> Ablassschraube hinten
Rechte Seite: --> Ablassschraube vorne
das ist Falsch...
Wir reden ja von "Fahrtrichtung" Vorne bzw Hinten als auch "Fahrtrichtung" Links bzw Rechts....
Pos 2 und 3 in der Tabelle:
Ablassschrauben sind vertauscht:
Diff LINKS : GL5 ÖL --> Vordere Ablassschraube ( in Fahrtrichtung )
AYC RECHTS : SP III ( Toptech 1200 ) --> Hintere Ablassschraube ( in Fahrtrichtung )
weil dann die Frequenzen höher sind und dann das signal verschwindet !
Kabelbaum Komplett prüfen von ABS Block bis zum Sensor....
Wenn du den Fehler Kurzschluss hast, hat das nichts mit dem ABS Ring zu tun...
Kabelbaum Prüfen, evtl ein Kabel beschädigt oder Pinns oxidiert!!!
Genau das... Raddrehzahlsensoren gehen ÜBER das ABS in den Allradcontroller
Da ist garantiert ein Fehler gespeichert, evtl kannst du ihn nicht auslesen. ( mit dem MUT 3 sollte es gehen )
Entweder ABS Ring gebrochen ( ist sehr schwer zu sehen wenns noch am Anfang ist ) oder ein ABS Sensor der bei hohen Drehzahlen des Rades unzuverlässig wird...
Auch nur mit dem MUT 3 sauber zu sehen ...
Ab zu jemand der weiss was zu tun ist....die Ringe hat wenn nötig oder auch nen Sensor zum vergleichen / tauschen
Kannst es auch gerne noch ein paar mal probieren....dann ist die Hinterachse hin und es wird SEHR teuer....
UND die Fehlercodes ??
das ist der Leerlaufsteller... ist ein Schrittmotor
So, also der MAP Sensor ist schon mal nicht da, soweit so gut...
In diesem Fall ist der P0105 der BARO Sensor im LMM, kann sein das der bei der Reinigung was abbekommen hat .
LMM mus mit der Flachen Seite ( Elektronikdeckel ) NACH OBEN montiert werden...IMMER... da der Baro und die Elektronik sonst durch Kondenswasser beschädigt werden können.
Wenn du den LMM abziehst ( dann erst Nur Zündung an ) , sollten 2 Fehler gespeichert werden ( Nicht alle sind AKTIV also werden von der MKL angezeigt, manche sind PASSIV aka "pending codes" )
also immer beide ,Aktive und Passive auslesen. ( Wird vom OBD reader meist als 1/3 angezeigt )
es sollte dannkommen:
P0105 MAP / BARO
P0110 IAT Ansauglufttemperatur
NICHT Löschen!!!
Dann starten ( Nicht zwischen drin die Zündung ausmachen...)
Jetzt sollte der
P0100 LMM dazugekommen sein...
Wenn dem so ist, Motor ausmachen, LMM aufstecken, Zündung anmachen, Fehlercodes löschen, Zündung ausmachen, 10 Sekunden warten, Relais klickt dann (jetzt ist die Motorecu aus ) dann starten...
Wenn keine Fehlercodes kommen gut... Motor ausmachen, 10 Sekunden warten, Batterie für ca 1-2 Minuten abklemmen.
Wieder anklemmen und Zündung an...jetzt sollte der Schrittmotor der Drosselklappe rattern...( Stecker drauf, der unterhalb des LD Schlauches ??? )
Wenn wieder FC kommt , anderen LMM versuchen,...
Mal ne ganz abwegige Frage:
War denn der Luftmassenmesser VOR dem zurückbau a: angeschlossen und b: eingebaut
DENN: es könnte auch sein das der Evo auf SD läuft!!! ( Speed density ohne LMM )
Daher auch evtl. der Fehler P0105 Das ist der MAP Sensor der AUF der Ansaugbrücke sitzt, ca 8 cm vom LINKEN ende der ASB von vorne gesehen ( Schwarzer Sensor, mit 2x m4 Schaube befestigt, Stecker in Richtung LINKS, 3Polig Bosch style )
LINK: rote Position ist dort wo er sitzen sollte..
https://www.evolutionm.net/for…ld-hole-size-manifold.jpg
Grundeinstellung der DK Schraube : Ganz zu ( Vorsicht, ist eine Plastikschraube ) und dann ca 2-2,5 UDR aufmachen.
Da ja manche auf den Trick mancher Tuner hereinfallen ( Haben angeblich das SAS System "aktiviert" ) muss ich euch leider mitteilen das Ihr hinters Licht geführt wurdet.
Damit dieses System in den WRC bzw Rally Fahrzeugen verwendet werden durfte, musste es in den „Homologations“ Fahrzeugen ( aka Strassenversionen ) prinzipiell verbaut sein. Das heißt , das die Grundlegenden Komponenten wie Steuerventil, Vakuumblock, SAS Valve und Leitungen in den Fahrzeugen vorhanden Waren incl. Verkabelung.
Sinn und Zweck war das zu dieser Zeit ebenso (in manchen Klassen ) nur Steuergräte verbaut werden durften die IN das Seriengehäuse passten, ohne zusätzliche Kabel zu ziehen. ( Daher auch die Varianten die einen MAP und IAT Sensor ab Werk im Intake Trakt haben )
Ob diese Komponenten im Serienwagen aka Strassenversion Funktionsfähig waren war dafür nicht relevant…es ging nur darum das die grundlegende HARDWARE da war.
Wie funktioniert das SAS:
Professionelle Rallywagen ( WRC 05 z.b. 
Bei diesen wurde das Schubumluftventil ( was bei den Serienwagen den Ladedruck beim vom Gas gehen wieder vor den Turbo ablässt ) durch ein POP OFF Valve ersetzt. Das heißt, das dieses bei einem fest eingestellten Wert ( z.b. 2,3 BAR ) ungesteuert ( also OHNE Vacuum-anschluss aus dem Intake hinter der Drosselklappe ) den Ladedruck ins freie ablässt. ( und dann bei 2,3 Bar auch selbst wieder schließt ).
Da nun im oberen Ladedruckrohr ein hoher ÜBERDRUCK herrscht ( Im Gegensatz zu den Strassen Modellen wo das Schubumluftventil fast den ganzen Druck zum Turbo ableitet ) kann das SAS Ventil ( das oben am Ventildeckel befestigt ist ) diesen Druck in den Abgaskrümmer ablassen. Das, plus jede Menge Sprit der OHNE ZU ZÜNDEN durch den Zylinderkopf geht entzündet sich dann im Turbolader. Dies sorgt dann für ein echtes ALS system.
https://2.bp.blogspot.com/-bp4…bH1b7-5022w/s1600/y2d.jpg
Semi Pros ( NAVC, DMSB ) : Hier wird die Drosselklappe ca auf 25-30 % aufgemacht, und dann mit der Zündung der Leerlauf kontrolliert ( deshalb knallen die schon im Leerlauf )
Auf diese weise geht die Luft für das „ALS“ DURCH den Motor. ( POP Off darf da nicht verbaut werden, da das Serien-BOV beibehalten werden muss ( was die Funktion angeht.. also mit Schubumluft.. )
Dieses wiederum bedeutet, das man zum in Betrieb nehmen mehrere Dinge an einem Strassenmotor ändern müsste:
Schubumluftventil gegen echtes Pop OFF tauschen ( Gefahr: Drosselklappenwelle wird mit Vollem Druck beaufschlagt wenn geschlossen )
Anschluss Banjo Bolts müssen aufgebohrt werden. ( werden normalerweise durch Gerade Rohranschlüsse getauscht.
Krümmer Kanäle müssen vergrößert werden ( Löcher im Krümmer sind ca 3-5mm )
Steuergerät muss in der Lage sein ab und zu bei der Aktivierung einen Zylinder nicht zu zünden ( selektive Abschaltung einzelner Zündung in wechselnden Zylinder.)
Mit einem SEHR harten Schubumluftventil wäre es möglich ein wenig Überdruck im oberen Ladedruckrohr zu haben… aber die MENGE an Luft die durch das System gehen WÜRDE ist so gering… Da ja auch der Leerlaufsteller Luft in den Intake durch lässt und der Motor selber durch das erzeugte Vakuum fast alles wegnimmt.
Zu dem ….wenn es am Turbo zündet ist der Druck im Abgaskrümmer ( so um die 4-5 Bar ) so hoch, das die Luft aus dem SAS Ventil keine Change hätte in Richtung Krümmer zu kommen.
Es gibt jede Menge Umbauversuche im Lancerregister, Evom und andere wo es genau darum geht… Am schluss stellte sich immer heraus das die Fahrbarkeit in normalem Betrieb unter aller Sau war. ( Keinerlei Schubabschaltung, Keine Motorbremse…)
Das wurde JAHRELANG versucht….aber Strassenbetrieb ist halt nicht Rallywagen der immer unter Vollast ist.
PoP and Bangs:
Diese werden anders gemacht als viele denken:
Schon mal drüber nachgedacht wie das bei einem Evo 8/9 LHD geht der gar kein SAS System hat ????
Zündung auf -20 Grad…Sprit rein wie Blöd…Schubabschaltung raus….Leerlaufsteller etwas auf..
Ergebnis: Pop und Bangs….und Ausgebrannte Ventilsitze… ( merkt eh keiner…ich sehe es immer wenn wir bei solchen Wagen den Kopf unten haben und dann die Auslassventile den Vakuumtest nicht schaffen )
Turbolader mögen das auch besonders…. Ich rate davon ab…aber jedem das seine.
Bei einem Dual Flapper Turbo verbiegen sich die Klappen, bei den Evo 9 Turbos die Trennwand..( ist aber egal, kostet ja nichts )
Macht das mal mit einem Tomei, HKS, Owen Lader der 2400€ kostet…
Probleme des Serien SAS:
Da es nie aktiviert wird ( auch wenn man es rein Programmiert ) und daher nie Luft durch den Schlauch geht ( Oberes LD Rohr zu SAS Ventil ) sammelt sich in diesem unteren Anschluss des SAS Ventils Kondenswasser. Ich hatte mittlerweile schon viele Evo 5,6,7 als auch 8 und 9er RHD die ein SAS installiert haben bei denen dieses 90 Grad Rohr am SAS Ventil einfach durchgerostet war ( teilweise so das es gerade am Schlauch durch war ) oder sogar schon abgerostet ist. ( siehe Bild )
Also: schön mal nachschauen ob das SAS Ventil noch ganz ist… wenn nicht : raus damit. ( Achtung, bei Homolgierten Rennwagen vorher abklären ob es erlaubt ist... ansonsten Alu Stopfen in den Schlauch einpressen.. so hat man Kein LD Leck wenns abbricht. 
)
Da eh schon jeder neuere Audi , BMW, Mini, Ford schon draußen Rum - KNALLT ( auch schon in der Stadt bei Tempo 50 ) ist es nur eine Frage der Zeit wenn es mit den POP und BANGS richtig Ärger gibt…
Jeder der am ARSCH der Welt wohnt wird das nicht tangieren.. in Köln , München, FFM, Berlin oder Hamburg…..denkt selber drüber nach.
Wohl um einen Evo 9 da er ja auch untersteuern hat... anderer tread
Dann sollte die Pumpe HL sitzen , ebenso die BZP
Das heutige Problem scheint zu sein das sich jeder etwas "schönreden" will.
Funktioniert ja alles .... also muss das so sein.
Leider ist es halt so das wenn etwas nicht richtig ist, es halt nicht richtig ist.... egal wie man etwas schönredet.
Ein defektes Radlager dreht sich ja auch noch.. also ist es ja nicht defekt...macht halt Geräusche...hat aber kein Spiel... also MUSS es ja gut sein.
Von den rund 20 Massepunkten im Evo muss man halt alle, aber wirklich alle checken... Manche Aftermarket Lichtmaschinen brauche ein zusätzliches Massekabel.
Ich hatte bisher nur 2 x einen Evo 5 bzw 6 hier der das gleiche gemacht hatten ( Benzinpumpe imLOW und HIGH Modus wurde langsamer beim Blinken / Licht anmachen...
Beide hatten 3 Fehler auf einmal:
Massepunkte waren schlecht, auch hinter dem Armaturenbrett
Kabelbaum zur Benzinpumpe oxidiert
Lichtmaschine ging schon vorher defekt und wurde getauscht, mitder neuen das selbe...
Punkte 1 +2 sowie Massekabel an der Aftermarket... problem weg
Mit einer Minibatterie merkt man das noch besser wie mit einer normal Grossen.
wenns surrt während du nicht fährst -->Benzinpumpe
Wenns beim fahren anders surrt und geschwindigkeitsabhängig ist --> Diff
Klingt logisch.... oder?
Ponypower: Das Quitschen hinten ist nicht die Hydraulikpumpe... und das Quitschen hat nichts mit dem Fluid im Vorratsbehälter zu tun ( nebenbei, die Erstbefüllung seitens Mitsubishi war Braunes SP3 Fluid !!! bis Evo7 )
Das Quitschen sind die Reibscheiben IN der Hinterachse ( AYC ) im Rechten Teil , jener wo ebenso SP3 Fluid drin ist, welches aber gar nichts mit der Pumpe zu tun hat. Wenn dieses Fluid älter ist, speziell bei den Evo 4-6 , da quitschen die Reibscheiben wenn die Hydraulik den Kolben unter Druck setzt. Dort muss man dann ein paar Ölwechsel machen bis das wieder aufhört. ( manchmal reicht einer, manchesmal müssen es auch 3-4 sein).
Wenn die Benzinpumpe wie bei Lisa schon einen Ton unterschied macht beim Blinken... Da wird bald die Lima die Grätsche machen. Beim blinken sind gerade mal 84 Watt Stromaufnahme... da sollte das Bordnetz noch nichts merken. ( bei Evo 4-6 den Benzinpumpen Masseanschluß überprüfen, die oxidieren gerne )
Das singen das der OP hatte ist die Benzinpumpe.... wenn seine Hydraulikpumpe so oft laufen würde, hätte er schon den Weihnachsbaum in voller Pracht..
Wenn eine Benzinpumpe ( nicht originale also Walbro, DW, Aeromotive....) Kreischt bei unter Halb vollem Tank im Sommer....TAUSCHEN
Dann deutet das auf einen baldigen Ausfall hin.
Wir sind in 35625 Hüttenberg...
Phil ist bei Karlsruhe wie oben schon geschrieben
Habe ich irgendwo geschrieben das es die Kupplung ist ???
Es liegt zwar nahe...es können aber auch viele andere Faktoren sein die du uns ja nicht mitteilst...
Welches Öl ist im Getriebe
Welche Kupplung ist verbaut
Ist die Position des Kupplungspedals richtig (Druckpunkt unten... wann fängt es an zu greifen, Druckpunkt oben...wann trennt sie )
Ist es schon immer oder wurde kurz vorher was gemacht ( Ölwechsel, Kupplung )
Kalt / Warm gleich...
Welche Gänge sind betroffen... alle bei der selben RPM oder verschieden????
KM Stand?
Mapping ? welche Software ?? ( Manche Dual Mapps passen nicht auf EU 9 Evos....da hat man das Gefühl das die DK hängt )
schwer zu merken... testen kann man es fast nicht.
Bekannte Kupplungen mit diesem Verhalten: 6 paddle Sinterkupplungen ( Rotierende Masse zu Hoch ) , Ecedy 2 Scheiben u.Bgl. ( Zwischenplatte klemmt ), Viele ACT´s ( Taumeln der Reibscheibe )
Man muss dazu sagen das 6 Paddle das erst bei hohen Drehzahlen machen ( dann aber immer ) , Exedy´s meist dann schon ab 6000 RPM, und die ACT´s das nur unregelmäßig machen ( mal taumeln die Scheiben, manchmal nicht )
