Hatte mal ein ähnliches Problem auf Volllast, aber nicht auf Standgas, bei mir wars die Benzinpumpe die Aussetzer hatte bzw. nicht mehr gut funktionierte.
Hatte leider keinen BenzindruckSensor, aber war auch an der EGT Sichtbar, hatte locker 50° mehr wenn ich mich richtung Vollgas bewegt habe.
Neue Pumpe in den tank und hatte nie wieder Probleme
Habe mein Problem gelöst, trotzem möchte ich hier kurz Feedback geben falls irgendjemand ein ähnliches Problem haben sollte.
Es war so wie @fabiano meinte "... oder die Leistung zur oberen/hinteren Kammer ist undicht ..."
Habe zwar wie gesagt die Leitungen selbst mehrfach überprüft, die sind absolut dicht, aber in der Leitung (zweigeteilt) befindet sich ein kleiner Filter aus Plastik, diesen habe ich nie genau überprüft, sieht auch gut aus, aber war doch undicht an einer Verbundungskante die warscheinlich durch die Themperatur und durch das Alter entstanden ist. und war nur unter Druck ersichtlich, aber recht massiv.
Mit neuem Filter läuft alles Top.
Danke an alle für die konstruktiven Vorschläge
Ich gebe dem BOV die Schuld
Teste ein OEM oder anderes Rezirkulierendes
Notfalls stärkere Feder in das Zwitscher Dingsbums
Leider hab ich das OEM nicht, schon gekauft mit dem BOV.
Die Feder kann man soweit ich weis nicht wechseln bei dem BOV, es gibt aber die möglichkeit die Federvorspannung einzustellen.
da kann er noch soviel mappen.
das BOV ist nicht elektronisch geregelt. wenn der Druck in der oberne (bzw hinteren) Kammer eine Differenz zu dem unten anliegenden Druck hat dann wird es über das BOV ausgeglichen. Wenn deine Drosselklappe nicht ganz offen steht und du Druck fährst dann hast i.d.R. immer einen Druckunterschied, vor der Drosselklappe (untere Kammer vom BOV) und hinter der Drosselklappe (obere/hintere Kammer vom BOV). ein andere BOV mit härteverstellbarer Feder (Grunddruck) kann da etwas helfen. ansonsten works as designed. vieleicht fühlt sich das alles für dich nur anders an da der Lader eine andere charakteristik hat oder das BOV geht langsam flöten, oder die Leistung zur oberen/hinteren Kammer ist undicht.
nicht ganz, wenn die boost control (mapping) versucht den druck übers WG zu regeln und das zu ungenau oder apprupt passiert kann auch der effekt entstehen.
aber ich denke ich werde deinen Tipp beherzigen, alle Schläuche rausschmeisen und neue rein, wäre sicherlich das richtige für den Anfang.
Meine Theorie ist ja, da es mit KAT geht und ohne nicht, dass da der Lader schneller (und häftiger) spoolt als mit KAT wegen staudruck, einfach eine druckspitze entsteht die das WG (und natürlich ECU) veranlasst das regeln zu wollen dadurch könnte der effekt entstehen, dass das BOV anspringt ist nur eine Folgeerscheinung.
wenn man mit weniger WGDC fährt sprich weniger häftigen spool erzeugt könnte der Effekt verringert werden.
Besonders da ich laut ECU Logs auch spitzen am MAF und beim Load habe, nur kann man nicht genau sagen wann diese entstehen da ich keinen boost sensor mit log habe.
Er gibt dem Lader die Schuld, er hällt nichts vom HKS und möchte seinen Lader verkaufen.
Ich finde den Lader nicht schlecht für den bereich 400-450 PS und hab nicht vor zu wechseln bevor der nicht hinüber ist
also ich hab Cosworth M1 Nocken, die haben auch 10.2 Hub und die kann man nicht mit OEM Federn fahren wegen Hub.
7500 U/Min würde mit OEM alle mal gehen.
Schätze das gilt auch für die HKS aber kanns nicht 100%ig sagen
[Edit] PS: habe kurz geschaut OEM sollte wie folgt sein:
Inlet 9.8
Exhaust 9.32
HKS sollte :
Inlet 10.8
Exhaust 10.2
heist +- 1mm unterschied auf ein und auslass
Hallo,
habe folgendes Problem auf meinem Evo 7.
Seit dem Wechsel des Turboladers von Evo9 OEM Lader auf den HKS GtII 7460 KAI passiert folgendes:
Wenn ich nur ganz leicht Gas gebe, bzw gerade so viel dass der Ladedruck ins positive geht, oder von einer Gasposition wo +- 1 Bar Ladedruck anliegt leicht zurück gehe, wird dauernd das BOV ausgelöst.
Das heist man hort es zischen, Druck sinkt, steigt gleich wieder und wieder zisch... (steigt und sinkt immer so +- 0.4 bar.
Folgende Eckdaten:
BOV ist das HKS Sequencial BOV, war aber bereits mit dem Evo9 Lader montiert, dort gab es keine Probleme.
Bei Vollbas, bzw. alles über 3/4 Gas gibts kein Problem, desshalb auch kein Max Ladedruck Problem (Aktuell ~1.6 Bar max mit Evo9 waren es ~1.5 Bar)
Mapping wurde nach dem Laderwechsel gemacht
Wastegate Solenoid ist OEM
Auspuff ist 3 Zoll komplett ohne Kat (war auch mit Evo9 lader so)
Habe probehalber mal einen Kat montiert, durch den Staudruck wurde das Problem fast zur gänze behoben, aber es ist nicht die Lösung die ich suche.
An der vorspannung der Druckdose wird es auch nicht liegen habs schon probiert.
Schläuche zum BOV scheinen OK zu sein, habs nicht ganz genau überprüft, aber wäre mir sicher aufgefallen.
Ich tippe entweder auf eine fehlende anpassung der Boost Controll Maps (ECU), oder dass das OEM Wastegate Solenoid mit dem HKS Wastegate Actuator nicht gut harmoniert.
Vieleicht hatte jemand schon ein ähnliches Problem, oder ggf. einen tipp für mich?
Vielen Dank in voraus 
zu 99.9% Betrug, lass dir einfach eine kopie des Fahrzeigscheins schicken, wenns keine Antwort gibt dann ists Fake, wenn nicht dann kann man weitersehen
Mich würde mal interessieren was für einen Reifen du davor gefahren bist?
Hatte danach einen Satz Toyo 888, und einen satz Cup drauf, beide wie du sagst besser, aber auch um einiges Teurer.
Aber das was ich sagen wollte ist das Verhalten im Grenzbereich, nicht wie hoch die Grip Grenze liegt.
Beispiel: War auch mit normalen UHP reifen unterwegs, (P-Zero und Hankook Evo) beide natürlich um einiges weniger Grip, und wie du sagst halten keine 10 Runden volle fahrt durch. Aber alle diese Reifen, sei es die Semi oder UHP hatten einen klaren Grenzbereich und ein kalkulierbares Verhalten an der Grenze.
Der RSR vermittelte mir einen sehr guten Grip solange bis dieser apprupt abbricht, man muss schon in sehr kleinen schritten rantasten und ab und zu einen dreher in kauf nehmen um um den Grenzbereich auszuloten. (Hatte mit dem RSR an einem Tag mehr dreher als mit allen anderen Reifen in 5 Jahren)
Meiner Meinung nach gefährlich auf dem Track, ok auf der Strasse da man normal nicht so an die Grenzen geht, und nicht so viel Temperatur am Reifen hat.
Zum Sturz an der VA, am besten ging der RSR zwischen -1 und -1.5 Sturz an der VA, hinten ist ähnlich. Mehr geht auf die Flanke.
Habe den Reifen letzte Saison probiert, das Resultat war ernüchternd.
Das einzige Positive war der Preis.
Auf der Strasse war der Reifen ganz ok, aber auf dem Track würde ich ihn als gefährlich einstufen.
Er hat einen sehr schmalen Grenzbereich, und bricht wenn man darüber hinaus geht spontan aus.
Die Reifen brauchen recht viel Druck, werden aber trotzdem an der Vorderachse zu heis, was auch vieleicht am Gewicht eines Evos liegt.
Auf jeden fall war nach 1-2 Stunden fahrt auf dem Track schluss an der Vorderachse, die Flanken total überbeansprucht, und kaum Profil.
Mein Fazit war kein RSR mehr auf dem Track, für die Strasse ist er OK und läuft echt gut, auch bei Regen (im Neuzustand)
Ich hab sie noch nicht gekauft, hab gleich das Fahrwerk gewechselt
PS: Zur frage wegen Benzinpumpe, ich glaube nicht dass es diesbezüglich probleme gab, denn bei dem (relativ dunkeln) Kerzenbild ist das fast nicht möglich.
PPS: Bei ~370 PS könnte man je nach dem sogar überlegen ob man Kerzen mit höheren Wärmewert verwenden möchte. (nur weil du sowieso neue brauchst) (Bei NGK 
.
Nach meiner Kenntnis sind die aus Inconel oder inconelartige Schrauben bzw. Stehbolzen und Muttern .... halte mal die alten Teile annen Schleifstein und schaue Dir das Funkenbild an ... hochlegiertes Material, mindestens mit Nickel ... de.wikipedia.org/wiki/Inconel#Zusammensetzung
Nimm also OEM ... meine Empfehlung !!
Danke für den Tipp, es scheint als wären die Bolzen und Muttern wirklich aus Inconel. Aber ich glaube ich habe verstanden wo das Problem lag.
Die Bolzen mit Muttern aus nconel machten keine Probleme, aber die Inconel Schraugen die in die Lader Abgasseite geschraubt werden waren angerostet, warscheinlich war das Gewinde im Lader selbst rostig da die Abgasseite nicht wirklich Rostfrei ist.
Wiso könnte man nicht einfach 4 Bolzen mit Muttern verwenden? (Bei einem nicht OEM Fächer jedenfalls)
ARP hat ein passendes Produkt im Programm|
streettunedmotorsports.com/par…manifold_arp_bolt_kit.htm
Danke für den Link, wäre eine interessante Optionn (nicht nur für den krümmer)
Hallo zusammen,
ich stelle folgende Frage, da ich letzthin zimlich mit verrosteten Schrauben am Krümmer zu kämpfen hatte (präziser Krümmer zu Turbo)
Könnte man hir Schrauben aus einem nicht rostenden Material verwenden?
Ist das problematisch bei den Themperaturen?
Handelt sich um 2 Bolzen / Muttern und 2 Schrauben
Gibs da was zu kaufen (ggf. Link) oder sollte man einfach OEM verwenden?
Danke fürs Feedback im voraus
So ein Zufall, ich stelle mir seit Gestern genau die selbe Frage für meinen Evo 7.
Hatte genau die selben Lader auf meiner Liste, nur zusätzlich noch folgenden HKS GTII 7460R KAI.
Der HKS soll laut Quellen auch sehr schnell spoolen und auch bis zu 450PS möglich sein (HKS Angaben, kanns selbst nicht beurteilen).
Aber wollte eigentlich keine zusätzlich Frage einbringen sondern eine Antwort, und zwar eine weitere Option die du vieleicht übersehen hast, den OEM Mitsubishi Evo 9 Lader.
Ich fahre schon seit Jahren mit dem Lader auf den 7er mit Fächerkrümmer und 3° AGA und Mapping auf ~380PS.
Ich muss sagen ich war immer sehr zufrieden mit dem Lader, sehr früher Spool, schon bei knapp oberhalb von 2500RPM hatte ich 1.5Bar Boost (mein Setup 1.7peak 1.5 hold)
oben raus schwächelt der Lader ein bisschen so bei 6500+RPM aber würde jedem der nicht unbedingt 400+PS will den Lader empfehlen.
Ich kauf mir mein Traumauto(EVO),weil er ja so schön aussieht....
OK das ist ein anderes Thema, aber wer das Auto nur für die Optik kauft wird sich kaum über den Verbrauch beschweren, wenn das Auto nur zum Ansehen da ist, oder?
(Showcar, Wochenends auto oder whatever)
denn bei weniger als 5000km im Jahr sollte doch keiner der sich einen Evo leisten kann Probleme haben den Sprit zu bezahlen?!
Das sind bei 2 Euro und 20 Liter Verbrauch 2000 Euro im Jahr... Da Kostet meiner schon mehr nur vom rumstehen (Steuer / Versicherung) da kann man sich den Verbrauch doch auch leisten...
NAtürlich wenn jemand 10k oder sogal 20k kilomater im Jahr macht, dann ists was anderes, aber meiner Meinung nach ist der Evo dafür das falsche Auto, schon aleine wegen den Wartungsintervallen. Auserdem wenn man sich einen Sparsamen Diesel für ~5000€ kauft hat man da schon im ersten jahr das Geld gespart das der Evo für die kilometerzahl mehr verbraucht.
Desshalb meine Aussage.
Auserdem wer bei den Wartungsintervallen un Unkosten eines Evos die Kilometer mit langsam fahren verschwendet wirft in meinen Augen Geld vor die Säue...
Zitat
Mir kommt es so vor als würden hier viele nur Vollgas von A nach B sprinten????
Wer sich bei vollast über den Spritverbrauch ärgert hat definitiv das falsche Auto aber fürn Alltag muss man ja nicht mit 20 litern fahren
Versteht mich bitte auch hier nicht falsch, von A nach B Sprinten ist absolut nicht das was in den Strassenverkehr gehört, aber wer nicht gerade nur Autobahn knostant fährt sondern Landstrassen oder Stadt mit anfahren, und einigermassen normal fährt, also nicht nir mit dem keinen Zeh aufn gas, sondern so als hätte man einen 130 Ps diesel und fährt normal sportlich damit (was überigens damit mit unter 6 liter geht) bruacht mit dem Evo sicher 15+ liter im schnitt
klar auf der Autobahn kann man den Verbrauch drücken, aber ist es realistisch... nein, einzig Augenauswischerei...
Also wenn ich mit unter 20L fahren will, steige ich erst gar nicht in meinen Evo ein.
Dafür sollte man neben dem Evo ein "Alltagsauto" besitzen...
Kurz zu den Aussagen von oben. Theoretisch ist es möglich mit mehr Leistung (bzw. höherem Drehmoment) sparsamer zu fahren solange man dazu auch in höheren Gängen fährt, und wenn das Setup ein bisschen mager ist dann kann das schon so sein, aber nur bei sehr sehr viel beherschung am Gasfuss.
Ok danke, für die Antwort,
was mich aber doch noch interessieren würde (falls wirklich jemand diese Schrauben gekauft hat) ob die wirklich wie in der Abbildung mit Exzenter in der Mitte sind, oder wie bei jedem OEM Evo Bolzen mit Exzenter ausen?
Aber warscheinlich ist die abbildung nicht korrekt...
Die bringen Dir doch auch net mehr Sturz wie die OEM oder?! Ich würde immer einstellbare Domlager nehmen...
Also laut Produktbeschreibung sollte es stärker exzentrisch sein, damit gröserer Einstellungsbereich.
Im Bezug auf die Uniball Domlager bin ich sehr kritisch, besonders da ich auch im Winter im Schnee fahre, und Salz und Wasser nicht gerade gut für diese Domlager ist.
Die bringen Dir doch auch net mehr Sturz wie die OEM oder?! Ich würde immer einstellbare Domlager nehmen...
Davon mal abgesehen braucht man bei OEM Höhe eh nicht so viel Sturz, weil sich bei OEM Höhe der Sturz Fahrdynamisch noch am meisten verstellt.
Dachte ich mir anfangs auch, fürs normale fahren reichts auch, nor für Passstrassen im Sommer mit Semis, oder gelegentlichen Trackday besuch werden die Reifen ausen zu stark über die Flanke abgebraucht. Also laut Reifenbild wäre schon noch ein bisschen mehr Sturz nötig, nicht viel aber -2° wäre ganz nett....
Ja hab ich gemacht, aber -2 sind nicht drin bei OEM Höhe.
Laut Laser-Vermessungsanlage -1.39 ist absolutes Maximum.
Natürlich würde es mehr werden wenn man den Wagen tiefer legt, ist für mich aber keine Option
Hallo,
Ich überlege schon seit Längerem mir andere Einstellschrauben für den Sturz an der Vorderachse für den Evo7 zuzulegen, da ich mit OEM nur bis auf ~-1,3° komme, und ich aber kein verstellbares Domlager möchte.
http://www.ebay.com/itm/Mitsub…r-bolts-kit-/230610146190
Laut Angaben sollen die Schrauben bis auf -2° oder weiter gehen.
Hat irgendjemand erfahrungen damit gemacht?
Kennt irgendjemand einen deutschen Shop der die verkauft? finde nur UK und US
Danke im voraus 
