Beiträge von Christopher_GT-R

Zitat von Tommsson

Ich habe genau wegen dem gleichen Problem, immer entweder Knieschmerzen gehabt, da ich immer zu sehr die Beine angebeugt hatte, oder ich zu weit vom Lenkrad saß. Habe dann einfach ein geschüsseltes Lenkrad von MOMO gekauft und die Sitztieferlegung. Danach war es perfekt. Da er nur auf dem Track benutzt wird, ist es auch nicht so heiss.

Bei mir war es auch das Problem, beim kuppeln bin ich mitn Knie am Lenkrad angestanden.

Zitat von Shotokan

Ich schau mir das mal an. Auf der anderen Seite, denke ich dann immer an den dümmsten Fall, daß bei einem Unfall die Lenksäule dann genau an der Klemmung bricht/reist und Dir das Ding ins Bein jagt. Ich kann mir meine Ideen auch immer sehr gut schlecht reden

Ich schau erstmal, was überhaupt geht.

Bei dem Material bricht zuerst was anderes, originales

Zitat von Shotokan

Sowas ist für mich Murks, mit Verlängerung, die dann nur mäßig passt und gelinde gesagt einfach nur unpassend wirkt. Aber das ist nur meine Meinung, anderen gefällts halt.

Nur ehrlich gesagt finde ich die untere Verlängerung auch nicht anders.

Da ist es evtl sogar blöder, da dann ein Kreuzgelenk ist und die Welle abwinkelt. Da kommen sicher andere Kräfte auf, wie am Lenkrad, wo ich nur drehe.

Unten ist es halt 1 Bauteil weniger, weil da braucht man nur ein Stück Welle und eine Klemmung mit Schrauben.

Wennst dir das mal anschaust mit der Lenksäule, ob man die um ca 4 cm nach hinten "rutschen" kann?

Weil Welle/Klemmstück aus höchstfestem Stahl zu fertigen ist kein Prolbem.

Zitat von Onkel T

Die Lenkradposition stört mich auch riesig... ...wenn pHiL_Evo bereit wäre mal sein Lenkrad zu demontieren udn zu vermessen würde mich ein nachbau echt reizen.
Hab ausreichend Firmen an der Hand bei denne ich solche Geschichten fertigen lassen kann.

Und ich hab alle Möglichkeiten, das zuhause in meiner Werkstatt zu fertigen 8o

Da brauche ich nicht mal ein Muster dazu.

Nur Lenkrad und Säule. Dazu muss ich aber mal wissen, ob es eine Verzahnung oder nicht ist, konisch oder zylindrisch.

Zitat von Shotokan

Dieser hier gezeigt Spacer hat ja nun den NAchteil, daß die Blinker nicht mehr schön zu erreichen sind.

Bei mir kommt noch hinzu, daß auch die Schaltwippen nicht mehr gut zu erreichen sind. Hierzu gibts aber andere Lösungen (größere Wippen die man dann noch "heranholen kann - auf Selbstbaubasis).

Prinzipiell schließe ich für meine Anforderung solch eine Lösung aus, wegen wie oben beschrieben den Lenkgradhebeln.

Heist auch wiederum, daß als zweite Möglichkeit die Anpassung der Lenksäule in Betracht gezogen werden muß.

Hier die Frage: Kann jemand abschätzen, was das für einen Aufwand nach sich zieht? reicht es aus, daß man die Lenkäule ab dem letzten Gelenk verlängert? (Material lasse ich jetzt mal außen vor, das wäre an der Reihe wenn man sich tatsächlich über den Aufwand im klaren ist.)
Ist das mit einer "einfachen" Verlängerung getan?

Weil ich kann es aktuell nicht überblicken, daher die Frage an Euch.

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Ist wohl Geschmackssache. In meinem Mazda Pickup hab ich da viel mehr wie 5 cm Distanz, müsste messen wie viel.

Hab aber große Hände, da stört es mich nicht, das die Hebel so weit weg sind.

Man müsste die ganze Lenksäule nach hinten versetzen. Sprich auch die Halterung dieser vermutlich umschweißen, außer es sind ziemlich große Langlöcher, was ich nicht vermute.

Dann muss man unten direkt die Lenksäule verlängern, damit die Welle nicht irgendwo stört.

Zudem kann es sein, dass dann ein Spalt zwischen Lenksäulenverkleidung und Armaturenbrett entsteht.

Hat keiner ein Foto von der Lenkradklemmung?

Dann kann ich euch gleich sagen, ob ich so etwas bauen kann.

Ich weis, geht dann nur auf die Turbo Lebensdauer 8o

Zitat von get-sic

Das Metall-BOV sollte noch mit auf die Einkaufsliste, falls du es nicht schon hast.

Bei dem EVO 9 Metall BOV solltest aber auch nur ca 1.8 Bar LD fahren, denn ab ca 2 Bar hält es dann nicht mehr.

Hab ein neues bei mir verbaut, und am Prüfstand machte es bei 2 Bar auf.

Zitat von icebär

Also ein Basismodell ohne Torsen nehmen?

Naja, das kommt drauf an was Du vor hast.

Zum Driften/Rallye sind sicher die Lamellensperren besser.

Wenn nur Asphalt und viele km, würde ich bei den Torsen Diff bleiben.

Hat jemand Fotos von der Lenkradklemmung und der Lenksäulenaufnahme?

Dann könnte ich mir anschauen, ob ich sowas fertigen kann.

Drum in ein paar Monaten vo und hi Lamellensperren in den Yaris verbauen, dann geht das sicher ganz gut quer 8o

Zitat von get-sic

Wie werden da die Hohlräume gemacht, damit die vom Zustand her zum Rest passen?

Was halt geht, aufschneiden. Darum hab ich z.B. die Schweller rausgelöst, damit man überall schön dazu kommt.

Im Rahmen selbst war fast kein Rost. Da würde ich, wo man nicht hinkommt, Owatrol Öl reinsprühen.

Und zum Schluss sowieso alle Hohlräume mit Mike Sanders Fett benetzen.

So wie der aussieht, kommst auf keinen Fall billiger, wie wenn Du einen "guten" kaufst.

Zudem hast sehr viel Arbeit damit.

Und das kann ich Dir gewiss sagen, wenn das schwarze Zeug vom Unterboden ab ist, sieht das ganze Auto so braun aus, und gibt viele Schweißstelln.

Da musst schon ein großer Freak sein, um sowas zu machen 8o

Und wenn man sowas beginnt, muss man es dann gscheit machen, sonst bringts auch wieder nicht viel.

z.B.

Zitat von JDM_Lover

Kann ich mir vorstellen, allerdings nicht einschätzen wie hoch die Kosten wären das ganze zu beheben. Aktueller Preis, 8.500€.

Kommt drauf an, was Du alles selber machen kannst.

Ich hab Erfahrung im Auto Neu Aufbau.

Am besten ein Drehgestell zulegen, damit man das Auto drehn kann.

Unterboden Trockeneisstrahlen lassen, um das schwarze Zeug runter zu bekommen. 1.000-1.500€

Außer Du flext alles ab, ist einiges an Dreck Arbeit.

Danach den Rost weg strahlen (am besten mit Glasgranulat, Sand zieht später Feuchtigkeit und Rost an)

Dabei kannst alle Achsteile strahlen und neu pulvern, Gummis und Gelenke am bestn gleich alles neu geben.

Unterboden ordentlich Grundieren, Falze mit Kleber versiegeln und alles lackieren.

Außen wirst das ganze Auto vermutlich auch neu lackiern?

Zu den Kosten kann ich dir nicht allzu viel sagen, da ich außer Trockeneisstrahlen alles selber zuhause mache.

Ich habe mir bei einem anderen Auto auch eine solche Verlängerung selbst gebaut.

Schön schwarz gemacht, fällt nicht auf.

Hab da auch ein hochfestes Alu genommen, komme ja aus der Metallszene.

Bei dem Auto habe ich eine konische Verzahnung, diesen Teil habe ich aus einem anderen Lenkrad rausgeschnitten und in meine selbst gebaute Nabe eingesetzt.

Darauf habe ich dann das originale Lenkrad geschraubt.

Zitat von ExpremeIX

Wen die Sättel „normal“ lackiert oder gepulvert werden, ist das haltbar auf dem Track wen die Bremsen sehr heiss werden?

Oder gibts da speziellen Lack dafür?

Es gibt auch hitzebeständigeres Pulver, die dann ca 300-500° aushalten.

"nomales" Pulver brennst bei ca 180-200° ein, also so heiß sollte es dann nicht mehr werden.

Ich hab mal was zu dem Thema gehört.

Und zwar, beim Bremsen nutzt man ja immer nur ein vorderes Stück von der Hydraulikkammer im HBZ.

Wenn man jetzt beim entlüften das Pedal komplett durchtritt, kann es sein, dass sich die Gummimanschette vorne (im sonst nicht benutzten Bereich) außen aufraut, und dann nicht mehr 100% dichtet.

Das sollte man aber mit einem Rep Satz wieder hin bekommen.

Daher am besten beim altmodischen Entlüften das Pedal nie ganz durchtreten.

Ich versuche es nun mal mit dem Royal Purple XPR 10W60.

Bin gespannt, ob man da einen Unterschied kennt. Zuvor bin ich Shell Helix gefahren.

Das Auto ist aber mehr fürn Motorsport als für die Straße.

Bei meinen Straßenautos werde ich wohl auch von Shell zu Motul 300V wechseln, die paar € mehr, und hab hier doch rausgelesen das besser ist.

Vor dem Shell hatte ich immer Castrol.

Ich finde auch, dass die Wahrheit irgendwo zwischen den Leugnern und Befürwortern liegt.

Nur manipuliert wird ziemlich alles. Ich glaub auch nicht das die ganze Pandemie ein Zufall war.

Eine Info noch, von einem Kollegen ist der Onkel im Spital alters-/krankheits- bedingt verstorben (nicht Corona).

Die sind dann zu den Verwanden gegangen und haben denen 1.000€ für Begräbniskosten angeboten, wenn sie ihn offiziell zu den Corona Toten zählen dürfen

Ich kann dir aus einigen Autos sagen, wir fahren unter Volllast ca Lambda 0.78-0.8

Alles andere wurde schon gut beschrieben.

In meinem Ver damals hatte ich eine Zeitronix Lambda Anzeige mit Breitband Sonde.

Die originale Sonde war kaputt. Hab dann von der Anzeige das Sprungsondensignal an die OEM Ecu angeschlossen und bin so gefahren. Hatte aber zusätzlich das Display, was die Werte anzeigte.

Für mich ist sowas ein must have

Sonst schaut ein EVO nix gleich 8o

Bei meinem EVO V hatte ich sowas mal. Sobald er mehr Strom zog, wurde alles dunkler, da die Spannung abfiel.

Gas geben hat nur mäßig was gebracht.

Im Endeffekt war die LiMa hinüber, getauscht und alles wieder gut.

Aber mein Ver wollte sowieso nicht, richtig, was bei dem alles kaputt ging....